當中國已經孕育出一流的棉花羊絨的時候，當中國四大面料廠成為頂尖奢侈品牌面料提供商的時候，當幾乎沒有哪個大牌可以完全抹去和中國制造的聯系的時候……
你會問自己以下問題：為什么我還要花大價錢買奢侈品？中國制造離奢侈品有多遠？在世界時尚制造鏈中，“不可說、不足為外人道”的工廠和得不到對稱消息的我們被擺在什么樣的位置？
公然拒絕抑或對中國制造遮遮掩掩的不單單是異國的聲音，更包括我們自己。奢侈品的魅惑正和復雜的人性有著千絲萬縷的聯系，要克服自然也是困難的，從這個意義上說，虛榮真可謂“時尚最愛的原罪”。
奢侈品消費價值回歸
宏夢卡通的CEO王敬可能是中國男企業家里最會穿的人之一了，當他打開那滿滿當當的兩大私人衣櫥的時候，舉目望去，滿眼皆是
Marcello訂制襯衫、VALENTINO郁金香領帶和KENT&
CURWEN復古款上衣。十多年前，當王敬還是美國第三大零售商的服裝買手時，他曾經跑遍中國的服裝基地，當年中國的面料和剪裁水平，就讓他由衷贊嘆。
“但我還是買衣服主要認牌子，對一些奢侈品牌有相當程度的忠誠度，”他說，我研究過美國的主流消費群體的變化，他們的富有階層在70、80年代和今天的我
們一樣追求名牌；到了80年代末，大家開始拋棄名牌，覺得沒道理買那么貴的東西。到最近10年，心態更平和了，各個階層懂得選擇滿足自己生活方式需求的東
西。中國會走過對奢侈品盲目崇拜的階段，很快迎來價值回歸時代。”
法國高等經濟與商業學院奢侈品營銷中心的博士盧曉和巴黎第九大學訪問教授謝華禮一起做了題為《中國奢侈品消費者》的研究，在他們的
研究報告中，目前中國大陸的奢侈品消費市場并沒有之前大家想象的那么大，只占全球的5%，如果把香港和臺灣包括在內，這個比例可能介于10%到15%之
間。但中國市場的增長率相當高，全球奢侈品業務的總增長率為8%，中國為此貢獻了2.5%，占比為三分之一。謝華禮還注意到這股風潮里一些相當有意思的細
節，比如“在中國購買奢侈品的人通常是男性，在日本女性是購買主題，而在中國則是男人是購買主題。你會常看到兩個人去專賣店，一個人在前面選，一個人在后
面坐著，而往往是后面坐著的人買單。在人們購買的奢侈品當，50%都是用于商務饋贈。還有當他們為太太和情人購買奢侈品時，不會購買相同的款式。”這項研
究還表明，“60%的中國百萬富翁只有30多歲，而在歐洲，百萬富翁的平均年齡都是60歲左右。”
體制改革研究會副會長王德培覺得：“很多中國人把奢侈品作為投資手段，在這個通脹時代，油價糧價高企，奢侈品已經越來越多的成為承
載過剩貨幣的地方。”某華爾街金融人士對記者說：“美國人民現在真是窮了，誰還有哪錢買奢侈品啊？我剛帶一個國內券商的代表團去佛羅里達，他們看到那些國
內賣3萬塊一套的大牌西裝減價只賣500美元的時候，立馬一人買了兩套。”
易凱資本的王冉也曾表示，“穿ARMANI曾經是美國金融的類似行規，也算一種無聊的統一”。
以532名基金經理投票的方式，某雜志推出的“國內資本圈最喜愛奢侈品牌”排名里，同樣可以看到這種“群體性狂熱”的顯著體現，在“最
推崇的服裝品牌”一項，阿瑪尼以近1/4的絕對優勢成為了資本圈人士的首選。至于ARMANI西裝比起傳統西裝是去掉胸襯、墊肩的，需要好身材才能與之合
稱的先決條件，倒是沒人關注了。
資本圈男士們更沒有留意到的是，他們心愛的ARMANI已經從國內上市公司山東如意集團采購對男裝來說極其關鍵的面料了，2007
年度如意公司總經理工作報告里指出：“國際知名的高檔服裝品牌紛紛采用我公司面料代替意大利的高檔面料”，其中除了在歐洲市場就售價達1000歐元以上
ARMANI(奢侈品國內售價遠高于歐洲價格)，還包括耳熟能詳的德國名牌HUGO BOSS和在大陸賣的最好的男裝名牌意大利的杰尼亞。
在服裝行業摸爬滾打多年的杉杉集團董事長鄭永剛尖銳地指出：“我覺得奢侈品品牌主要就是滿足少數人的虛榮心。從產品的品質來講，中
國的服裝業的工藝技術和制作水準已經是世界級的。在中國的服裝行業當中有大批的企業已經在代工世界頂尖品牌，很多在恒隆廣場這樣的最高檔的消費場所售賣的
衣服就是我們中國制造的。我覺得我們是心甘情愿地被奢侈品去宰，因為我所了解的奢侈品牌的成本遠遠低于他的市場價的，通常1000塊的成本，最后的零售價
在1萬塊以上，甚至更高。”
羞答答的奢侈品中國造
意大利時尚協會主席Mario Boselli覺得：“法國和意大利是世界上惟一兩個到目前為止一直在世界時尚界扮演主角的國家。從長遠來講，中國有著最好的面料。我個人感覺，中國的服裝質量提高的非常快，在過去的20年當中，獲得了非常大的進展。”
在《華爾街日報》主題為“一家中國工廠做出的售價800美元的西服能否媲美意大利產的1,400美元的西服？”的文章中，兩位服裝專家
對結論意見不一，畢竟在他們眼中“價格在800美元以上的高檔男裝一直是中國服裝生產廠商最后一塊未能涉足的領域。高檔西裝上衣是制做工藝最為復雜的衣
服，通常都在意大利或北美生產，或是在倫敦的薩維爾街定制。”但文中仍表示，“中國服裝的名聲還不是太好”，但看到人們的抵觸情緒出現了軟化，“5年前，
如果襯衫不是在英國或意大利制作的，就不會被視為上品。現在已經不是這樣了。”
改變人們態度的開端或許是香港的數家服裝公司已經幾乎壟斷了世界范圍內大牌襯衫的制造，其中香港聯業制衣雇傭了近3萬人，年產各類
成衣5000余萬件，美國市場超過1/10以上的襯衫都由這個公司制造。而香港溢達集團專注于上衣的精心制造，他們甚至為了心無旁騖而結束生產褲子和外
套，專攻純棉襯衫和T恤，建立了從棉花種植到成衣的完整生產鏈。溢達集團的自有品牌“派”的座右銘是“襯衫的藝術”，這個依托集團的品牌目前僅有一家國內
門店，以約每件700-800元的價格提供多達34個尺碼的襯衫。“派”品牌的負責人張曉明介紹，溢達集團的原料來自新疆長絨棉，新疆可以出產世界級的棉
花，不遜于著名的埃及棉和美洲皮馬棉，只是和中國制造的很多好東西一樣，還沒有得到很好的宣傳。
細究今天的中國制造，幾乎已經覆蓋裝扮領域的方方面面，而要具體論到加工廠行內人士都諱莫如深，“幾乎國內所有的授權生產企業都有
保護協議，不許透露任何細節。”很多被國人仰慕不已的名牌其實都是在東莞或者江浙一些戒備森嚴的車間里被制造出來的，據說往往進出車間的工作人員不能擅自
和外界聯系，而且幾乎每天都會清點一次商標數量。
和杰尼亞公司合作成立了夏蒙·意杰服飾有限公司的溫州商人陳孝祥曾經在一次采訪中透露“全球十大頂級男裝品牌，有一半在夏夢工廠制作”，但他表示不能透露具體品牌，同時近來絕口不提這個話題。
杰尼亞集團總裁Paolo
Zegna告訴記者，中國市場占杰尼亞世界市場的12%，關于中國制造的問題，他這樣強調：“夏夢·意杰主要是為了針對中國市場，生產的也多為中端產品。
我們聯合溫州夏夢為的是針對不同的市場需求及細分，而夏夢·意杰生產的產品也不同于杰尼亞本身的產品。我們會強調Made-in-Zegna。對于奢侈品
中國制造這一話題，我想說的是，杰尼亞并不是中國制造的。當然，我們也有部分商品會選擇在中國生產，他們只占杰尼亞所有產品中的很小一部分。”
購買幻覺
Dana
Thomas，《新聞周刊》駐巴黎的資深文化時尚記者，在她那本引起轟動的《奢侈品是如何失去光澤的》一書里毫不留情地揭出某些知名品牌為了賺取高額差
價，不惜一切辦法來降低產品成本，包括使用便宜的原材料、用計算機和流水線生產代替熟練的工匠、偷偷摸摸把生產線移到勞動力低廉的國家卻仍打著意大利法國
制造的標簽，更為卑劣的手法還有，把衣服的袖子剪短半寸、不修邊、不加襯里，減少手表包裝盒里防震保護的紙板層等等，在她眼中：“在過去30年，奢侈品被
貪婪資本家挾持，而消費者又被奢侈品所散發出的迷幻光芒所劫持。奢侈品行業已經犧牲了它的正直，削弱了它的產品，玷污了它的歷史，蒙蔽了它的消費者。”
Dana在中國一家皮具制造廠親眼看到一群19-26歲，每月賺120美圓的女工在制造奢侈品牌的皮包和錢包，其中某個堅持自己只在意大利制造的品牌在這里的成本是每個120美元，“而那個晚上，我看到同一個皮包在香港的百貨商店里標價1200美元。”
“愛馬仕在毛里求斯完成絲巾鎖邊，而Louis
Vuitton除了在法國、西班牙和南加利福利亞自家工廠里制造皮具外，還計劃計劃在印度建廠制造鞋子。”對于有些名牌比如GUCCI或PRADA來說，
即使能貼上意大利制造的標簽，也很大程度上依賴Prato的中國供應商，
Prato是佛羅倫薩郊外的一個小鎮，自古以來就是名牌加工產地，而如今這里擁有僅此于巴黎的歐洲第二多人數的“唐人街”，4000多個工廠里超過一半的
廠主是中國人，他們依然雇傭中國工人生產奢侈品，只不過地理上挪了個地方而已。
LVMH中國區總監吳越，作為LVMH集團首位亞裔高層，在各種場合被追問了無數遍：LV到底有沒有在中國生產？他雖然明確表示
LV品牌本身在中國加工的說法是謠言，但是LVMH集團在國內確有加工。“到目前為止，中國在世界的口碑還是國際工廠，現在中國制造想從工廠的思路走向一
個商場的思路，這是一個巨大的轉變，這個轉變正在發生。有些品牌的賣點就包括產地，如果說我們不在中國制造，其實是從消費者角度思考，沒有人會做不顧消費
者的行為。我們的宗旨是對銷售經營不利的事情少做，盡量不做。”
鄭永剛認為奢侈品的制造確實具有地域性特征：“廣州人就是善于煲湯、我們寧波就是產最好吃的黃泥螺，奢侈品現在大家就認法國或者意
大利制造。”還有業內人士坦言，承認中國制造就等于走下神壇，“只要是品牌在壇子上，即使再貴也有人掏腰包；如果這個牌子從神壇轉移到地面，那就別再指望
銷售業績達到當年的風光。”
被代工的國外品牌
Ralph Lauren| ADIDAS
Liz Claiborne| Calvin Klein
Victoria’s Secrets
代工公司
聯泰在東莞、清遠、江蘇等地都有分廠。自有品牌:元泰運動服裝
被代工的國外品牌
DKNY| J稢rew| NAUTICA
Givenchy| BROOKS BROTHER
Burberry Callaway
代工公司
聯業總部香港，大陸主要加工廠在東莞 被代工的國外品牌
Abercrombie&Fitch Lacoste| Polo Ralph Lauren
Nike| Tommy Hilfiger
代工公司
溢達總部香港，在廣東和常州等地有加工基地。
自有品牌:派Pye
被代工的國外品牌
除Giorgio Armani外Armani公司的諸多副牌
La Perla| Max Mara| Zara
代工公司
浙江盛宏杭州。自有品牌:Sun Divina女裝
被代工的國外品牌
集團合作品牌:Dior| Versace| Chanel| Cartier
Salvatore Ferragamo| Dolce&Gabbana Bvlgari
代工公司 Luxottica
總部意大利，約25%的加工在東 莞完成。自有品牌：Lens Crafters亮視點眼鏡店、Vogue等數個眼鏡品牌)
被代工的國外品牌
BCBG女裝、西裝出口大戶，主要供貨歐美和日本服裝零售業，包括M&S | Macys | P&C| Aoki等
代工公司
大楊創世(大連。自有品牌：創世TRANDS)
被代工的國外品牌
LVMH| Prada
ECCO| Paul Smith
Timberland| Clarks| Nike
代工公司 興昂國際(始建于臺灣，90年代在東莞設廠。
自有品牌：Stella Luna
被代工的國外品牌
Pringle| Miss Sixty| YSL
Diesel| Marc Jacobs
Ashworth
代工公司
長江制衣有限公司(香港上市公司，在無錫和廣州番禺等地有加工廠。自有品牌：馬獅龍等，子公司還先后收購了法國姬龍雪等名牌
被代工的國外品牌
和ZEGNA公司合作代工包括杰尼亞在內的諸多國外高級男裝品牌
代工公司
夏夢·意杰集團
(溫州，和杰尼亞公司合資企業。自有品牌：夏蒙Piombo合作)
羞答答的奢侈品中國造
意大利時尚協會主席Mario Boselli覺得：“法國和意大利是世界上惟一兩個到目前為止一直在世界時尚界扮演主角的國家。從長遠來講，中國有著最好的面料。我個人感覺，中國的服裝質量提高的非常快，在過去的20年當中，獲得了非常大的進展。”
在《華爾街日報》主題為“一家中國工廠做出的售價800美元的西服能否媲美意大利產的1,400美元的西服？”的文章中，兩位服裝專家
對結論意見不一，畢竟在他們眼中“價格在800美元以上的高檔男裝一直是中國服裝生產廠商最后一塊未能涉足的領域。高檔西裝上衣是制做工藝最為復雜的衣
服，通常都在意大利或北美生產，或是在倫敦的薩維爾街定制。”但文中仍表示，“中國服裝的名聲還不是太好”，但看到人們的抵觸情緒出現了軟化，“5年前，
如果襯衫不是在英國或意大利制作的，就不會被視為上品。現在已經不是這樣了。”
改變人們態度的開端或許是香港的數家服裝公司已經幾乎壟斷了世界范圍內大牌襯衫的制造，其中香港聯業制衣雇傭了近3萬人，年產各類
成衣5000余萬件，美國市場超過1/10以上的襯衫都由這個公司制造。而香港溢達集團專注于上衣的精心制造，他們甚至為了心無旁騖而結束生產褲子和外
套，專攻純棉襯衫和T恤，建立了從棉花種植到成衣的完整生產鏈。溢達集團的自有品牌“派”的座右銘是“襯衫的藝術”，這個依托集團的品牌目前僅有一家國內
門店，以約每件700-800元的價格提供多達34個尺碼的襯衫。“派”品牌的負責人張曉明介紹，溢達集團的原料來自新疆長絨棉，新疆可以出產世界級的棉
花，不遜于著名的埃及棉和美洲皮馬棉，只是和中國制造的很多好東西一樣，還沒有得到很好的宣傳。
細究今天的中國制造，幾乎已經覆蓋裝扮領域的方方面面，而要具體論到加工廠行內人士都諱莫如深，“幾乎國內所有的授權生產企業都有
保護協議，不許透露任何細節。”很多被國人仰慕不已的名牌其實都是在東莞或者江浙一些戒備森嚴的車間里被制造出來的，據說往往進出車間的工作人員不能擅自
和外界聯系，而且幾乎每天都會清點一次商標數量。
和杰尼亞公司合作成立了夏蒙·意杰服飾有限公司的溫州商人陳孝祥曾經在一次采訪中透露“全球十大頂級男裝品牌，有一半在夏夢工廠制作”，但他表示不能透露具體品牌，同時近來絕口不提這個話題。
杰尼亞集團總裁Paolo
Zegna告訴記者，中國市場占杰尼亞世界市場的12%，關于中國制造的問題，他這樣強調：“夏夢·意杰主要是為了針對中國市場，生產的也多為中端產品。
我們聯合溫州夏夢為的是針對不同的市場需求及細分，而夏夢·意杰生產的產品也不同于杰尼亞本身的產品。我們會強調Made-in-Zegna。對于奢侈品
中國制造這一話題，我想說的是，杰尼亞并不是中國制造的。當然，我們也有部分商品會選擇在中國生產，他們只占杰尼亞所有產品中的很小一部分。”
購買幻覺
Dana
Thomas，《新聞周刊》駐巴黎的資深文化時尚記者，在她那本引起轟動的《奢侈品是如何失去光澤的》一書里毫不留情地揭出某些知名品牌為了賺取高額差
價，不惜一切辦法來降低產品成本，包括使用便宜的原材料、用計算機和流水線生產代替熟練的工匠、偷偷摸摸把生產線移到勞動力低廉的國家卻仍打著意大利法國
制造的標簽，更為卑劣的手法還有，把衣服的袖子剪短半寸、不修邊、不加襯里，減少手表包裝盒里防震保護的紙板層等等，在她眼中：“在過去30年，奢侈品被
貪婪資本家挾持，而消費者又被奢侈品所散發出的迷幻光芒所劫持。奢侈品行業已經犧牲了它的正直，削弱了它的產品，玷污了它的歷史，蒙蔽了它的消費者。”
Dana在中國一家皮具制造廠親眼看到一群19-26歲，每月賺120美圓的女工在制造奢侈品牌的皮包和錢包，其中某個堅持自己只在意大利制造的品牌在這里的成本是每個120美元，“而那個晚上，我看到同一個皮包在香港的百貨商店里標價1200美元。”
“愛馬仕在毛里求斯完成絲巾鎖邊，而Louis
Vuitton除了在法國、西班牙和南加利福利亞自家工廠里制造皮具外，還計劃計劃在印度建廠制造鞋子。”對于有些名牌比如GUCCI或PRADA來說，
即使能貼上意大利制造的標簽，也很大程度上依賴Prato的中國供應商，
Prato是佛羅倫薩郊外的一個小鎮，自古以來就是名牌加工產地，而如今這里擁有僅此于巴黎的歐洲第二多人數的“唐人街”，4000多個工廠里超過一半的
廠主是中國人，他們依然雇傭中國工人生產奢侈品，只不過地理上挪了個地方而已。
LVMH中國區總監吳越，作為LVMH集團首位亞裔高層，在各種場合被追問了無數遍：LV到底有沒有在中國生產？他雖然明確表示
LV品牌本身在中國加工的說法是謠言，但是LVMH集團在國內確有加工。“到目前為止，中國在世界的口碑還是國際工廠，現在中國制造想從工廠的思路走向一
個商場的思路，這是一個巨大的轉變，這個轉變正在發生。有些品牌的賣點就包括產地，如果說我們不在中國制造，其實是從消費者角度思考，沒有人會做不顧消費
者的行為。我們的宗旨是對銷售經營不利的事情少做，盡量不做。”
鄭永剛認為奢侈品的制造確實具有地域性特征：“廣州人就是善于煲湯、我們寧波就是產最好吃的黃泥螺，奢侈品現在大家就認法國或者意
大利制造。”還有業內人士坦言，承認中國制造就等于走下神壇，“只要是品牌在壇子上，即使再貴也有人掏腰包；如果這個牌子從神壇轉移到地面，那就別再指望
銷售業績達到當年的風光。”
在日前召開的一年一度的美國運通奢侈品行業峰會上，英國奢侈品行業協會Walpole副主席蓋伊·索特爾(Guy Salter)對卡地亞(Cartier)、Coach和古馳(Gucci)等公司高管進行了批評性意見。他敦促這些公司在產品設計和為老顧客服務方面更富創造性。否則的話，非奢侈品公司就會戰勝奢侈品公司。現在有一種自我陶醉的氣氛──畢竟，手提包、手表、時裝和鞋類等奢侈品的全球銷售額節節攀升，并沒有衰退的跡象。索特爾認為，星巴克(Starbucks)、亞馬遜公司(Amazon.com)和蘋果公司(Apple)都是新的“非奢侈性”奢侈品的例子。在咖啡、音樂和書籍之外，包含美好生活一切要素的幸福感也是星巴克的賣點所在。亞馬遜提供各種文學作品供顧客選擇。索特爾說，由于iPod擁有獨具個性的音樂和外觀，它跟專門定做的服裝一樣能顯示出個性特色。美國運通公司(American Express)首席營銷長約翰·海斯說，事實上，“蘋果公司的每一項產品都可以說成是奢侈品牌。”蘋果、J. Crew、亞馬遜、Virgin Airlines和星巴克這些品牌提供創新的產品，外加良好的客戶服務──而這曾經是奢侈品公司的專長。營銷顧問公司Harrison Group的副董事長吉姆·泰勒(Jim Taylor)發現，美國人口中最富有的5%──他們可自由支配的開支達1.3萬億美元──甚至已經不再喜歡“奢侈品”這個詞本身，因此它意味著對大眾有吸引力的東西。紐約Ideo的首席創意總監保羅·班尼特(Paul Bennett)說，奢侈品牌對于吸引新的顧客太過興奮，以至于他們已經忘了關注老顧客──那些可能一再回頭光顧的人。索尼爾說，奢侈品牌曾經一度處于創新前沿。現在我們不會認為路易-威登(Louis Vuitton)是這樣的了，但在19世紀人們剛剛開始乘坐火車在歐洲長途旅行，突然需要輕便的旅行包，而威登正是在這個時候開始制造輕便結實的皮質旅行箱。“在過去的15或20年中，奢侈品怎么會成了一種遺傳下來的東西，給人一種落后于時代的感覺？”索特爾問道。卡地亞北美總裁兼首席執行官弗雷德里克·德·納普(Frederic de Narp)最近表示，它們將讓紐約的一位顧客知道，他壞掉的手表在達拉斯的一個修理中心，等著一個部件從日內瓦運過來。卡地亞最近安裝了一個龐大的計算機系統，可以跟蹤其存貨、帳目及其他系統的信息。德·納普稱這種計算機系統是奢侈品公司的“創見”，然而許多公司在10年前就安裝了這樣的系統。
【Coach：將在美國新開200家專賣店，銷售增長從何而來？】
Coach公司首席執行官盧·弗蘭克福特(Lew Frankfort)被《華爾街日報》評為2008全球最佳CEO之一。Coach Inc.讓美國女性相信，每年都應該買幾個300美元價位的手袋，這一努力幫助Coach成為“消費得起的奢侈品”零售巨頭，其2007財年的銷售額達到26億美元。在截止2007年6月30日的前五年，公司凈利潤的平均增幅為51%。盡管市場面臨消費者的購買力下降的壓力，但是弗蘭克福特并未被困難嚇倒，而是主動出擊，調整Coach的秋季新品，加入新的“C”字母圖標設計，取代原來的“Coach”字樣。弗蘭克福特認為：這樣做可以降低對直接標識品牌這一做法的依賴性，設計一種更內斂的表達方式。消費者反饋說，我們新的“C”字母暗紋圖標比傳統的Coach圖標更抽象，更有吸引力。舉例而言，Staten島和皇后區的專賣店會出售更多帶有傳統Coach標牌的手袋，而曼哈頓的專賣店會出售更多帶有新圖標的手袋。他還計劃未來幾年在美國增加200家專賣店，使店面總數達到500家。新開這么多專賣店，銷售增長從何而來？弗蘭克福特表示：我們的市場調查顯示，習慣在購物中心消費的人有80%會固定在一家購物中心消費，他們90%的消費支出集中在同一家購物中心。因此，我們計劃增加200家以上的專賣店，就主要分布在這類購物中心。我們正在一步步地實施布局，每年大約開設40家專賣店。大約四年前，我說服管理團隊在紐約皇后區（這是一個以移民人口為主的區域）和Staten島開設專賣店。當時很多人說：“在皇后區開店？為什么？”但事實證明，那里確實有我們的目標客戶群。我們不會弄個牌子標上我們在Staten島、皇后區、東京和香港都有分店；但那里的Coach買家感到很高興，我經常去參加那些新店的開業典禮，能感受到那種情緒。為此我們得到了什么？在2007財年的頭6個月，30%-50%的銷量來自第一次購買Coach的消費者。可以不謙虛的說，我們能吸引那些處于事業上升通道的消費者。雖然Coach的客戶群可能看起來有點兩極分化，但皇后區和Staten島的消費者絕大多數是大學畢業生，很多人是教師和社會工作者。這種客戶結構與新澤西和其它地方截然不同。這樣會不會影響那些出入紐約曼迪遜大道、長年購買奢侈品牌的精英客戶？弗蘭克福特表示：她們不去皇后區購物中心，所以不知道。可以這么說，曼哈頓、洛杉磯和舊金山是相對獨立的市場。美國人崇尚平等，其實并沒有一個所謂的奢侈品偏好。美國有Tiffany和Polo，但美國人既買奢侈品，也買低端商品；不僅去Tiffany、Coach和Saks，也去Target和Costco。
品牌定位于“能輕松擁有的奢侈品”的Coach最近宣布將收購其在中國的第三方分銷商俊思集團(ImagineX Group)，取得其控制權。Coach還在其最大的海外市場香港開了一家旗艦店，并計劃用五年時間，使中國市場目前近30家專賣店增加到80家。（見《零售傳真》Nọ1506）Coach公司首席執行官盧·弗蘭克福特(Lew Frankfort)表示：我們在日本市場的銷售與日俱增，在中國等新興市場前景廣闊。總有一天，中國會成為比日本更大的Coach消費市場，我們在香港市場的表現非常好，我們計劃通過一系列措施擴大品牌認知度，比如新開旗艦店，收購分銷商以直接管理銷售渠道，增設專賣店等。作為品牌擁有者，我們有信心比第三方分銷商更有效地開展業務。對于中國消費者與美國消費者的區別，弗蘭克福特認為：在中國，奢侈品消費者占人口總數的0.05%左右，這一比例很小，但購買力很強。不過，她們并不是主要的目標客戶。我們的目標客戶群是正在崛起的中產階級，他們受過大學教育，從事工程師、醫生、銀行職員和律師等工作，每年的薪水漲幅在30%到40%左右。這些女性的消費層次逐步上升，她們會購買等離子電視、外出度假、用筆記本電腦，并購買Coach手袋。他們在尋求生活品質的提高，而選擇Coach就是方式之一。幾年前，化妝品和酒類進入一個消費上升點；而現在，價格更貴的Coach產品也進入一個上升點。數以千萬計的消費者有生以來第一次購買Coach，享受這一獨特體驗。有一些Coach的消費者極其富有，我們希望限量版的產品能吸引她們的目光，但她們并非推動Coach銷量的主要動力。那么Coach將如何在中國和那些已經營多年的歐洲奢侈品牌去競爭？弗蘭克福特稱：在中國市場上Coach將成為歐洲奢侈品牌的替代產品，正如在日本市場發生的情況一樣。2000年，我們在日本只有2%的市場份額，路易-威登(Louis Vuitton)占33%，Gucci和Prada各占10%。今天，我們擁有12%的市場份額，路易-威登占27%，Gucci和Prada都不到10%。很多日本女性告訴我們，她們寧可花6萬日圓（約合578美元）買Coach手袋，而不買歐洲品牌，然后用省下來的6萬日圓去泰國旅游。在日本，Coach深受35歲以下女性的親睞，雖然她們的媽媽為顯示社會地位會用歐洲品牌。我不知道中國市場將來會怎么樣，但可以告訴你，目前Coach的市場份額只有3%，品牌認知度4%；而路易-威登的市場份額占30%。中國大陸、香港和澳門（手包和女子飾件）市場現在的銷售額約為12億美元。這一數字不包括臺灣市場。如果我們能成功復制日本市場的經驗，那么銷售量將在未來四、五年內翻番。
