從全球范圍來看，快時尚的寒冬仍在繼續。

9月份，美國快時尚品牌Forever21正式申請破產，退出了包括中國、日本、加拿大在內的全球40多個市場，據稱將關閉旗下178家門店。去年九月才關閉了紐約首家門店的ZARA，今年又接連關閉了北京核心商圈的兩家門店。財報顯示，從2015財年到2018財年，ZARA母公司Inditex凈利潤逐年下跌，漲幅從14.9%一路下滑至2%。與此同時，H&M也默契地放緩了開店速度。

巨頭們處境尷尬，其他快時尚品牌日子也不好過。幾個月前，Topshop母公司Arcadia集團在美國申請破產，而New Look的業績大幅下滑，并在去年正式退出中國……

十年前一路攻城拔寨、無往而不利的“快時尚”們，如今正在失去光環。

只有優衣庫，例外。

2018年，優衣庫的海外市場銷售額首次超過日本本土。雖然受到電商沖擊，但中國市場仍然增長強勁，保持了年增70家到80家線下門店的節奏。

中國市場的表現如此耀眼，也讓集團掌門人柳井正迫不及待地將目光投向南亞次大陸，開始尋找他心目中的“第二個中國市場”。

“這里的潛力不亞于中國”

10月4日上午，數百名顧客聚集在新德里Vasant Kunj的超人氣購物中心Ambience內，耐心地等待優衣庫印度首店開業。這家店占地三層，面積超過35,000平方英尺（約1.5萬平方米），光鮮、時尚，最大程度迎合了印度人民關于極簡風格的想象。一段和風濃郁的太鼓表演過后，店鋪正式開業。只要安裝了官方APP，前500名進店的客人都可以獲得一件免費的優衣庫紀念T恤和200盧比（約合2.8美元）的首單折扣。

圖注：優衣庫印度公司（Uniqlo India）首席執行官TomohikoSei（左）和創始人兼董事長柳井正（Tadashi Yanai）在印度首家門店開業前的新聞發布會上合影

T恤(UT)是這家日本快時尚品牌的熱門單品。20歲的大學生Sehaj一口氣買了8件。他說：“我喜歡他家的設計和圖案。”雖然H&M也有類似的產品，而且價格更低，但是他認為“還是優衣庫的質量更勝一籌”。

不得不說，優衣庫的母公司迅銷公司（Fast Retailing）切入印度市場的時機堪稱完美。其首店開業僅僅幾周后，就是“印度新年”——排燈節（Diwali）了，這是印度人民一年中最重要的日子。作為一年中最大的印度教節日，排燈節前夕，印度人民花錢花得最兇。

對于董事長柳井正來說，為了進入這個13億人的國家，也是全球增長最快的市場之一，他十年以來孜孜以求，而今終于夢想成真。“我對印度市場抱有極高的期待，這里的潛力不亞于中國，甚至會更大。”在前一天的發布會上，他曾說到。

這樣的評價可謂相之當高。要知道，中國市場是優衣庫最大的海外市場，僅次于日本本土。在截至2019年8月的財年中，大中華區（包括香港和臺灣地區）的800家優衣庫門店，貢獻了超過一半的海外銷售額，并且增長強勁。優衣庫計劃每年在該地區開設約100家門店。

在過去的這一財年，迅銷集團的海外利潤高達1389億日元（約合12.9億美元），相較前一財年增長了近17%。而其日本業務的利潤下降了14%，只有約1024億日元。這也是其海外利潤首次超過日本業務。

然而，盡管柳井正在印度的野心很大，但是相比2010年和2015年就分別在印度開出首店的ZARA和H&M，優衣庫顯然已經落后對手一個身位了。

對于優衣庫來說，進入印度，就像是進入了一個群狼環伺的斗獸場。那么，優衣庫為何姍姍來遲？

ZARA向左，H&M向右

首先是印度市場充滿挑戰。

新德里零售咨詢公司Technopak的董事長Arvind Singhal認為，從消費者偏好來看，印度并非是一個同質化的國家，不同地區的消費者口味大相徑庭。

此外，大多數印度人似乎無意跟隨優衣庫的西式時尚主張，并不急于將其衣著現代化。根據2018年麥肯錫和時尚網站Business of Fashion聯合發布的報告，到2023年印度的傳統服飾仍將占據65%的市場份額。

零售空間也不便宜。房租成本高，無形中增加了運營成本，與此同時品牌還得壓低產品價格，迎合消費者低迷的購買力。“運營成本高，但售價很低。”Singhal說：“這是個巨大的挑戰。”

但對優衣庫來說，挑戰還不僅如此。弄清楚如何進入印度市場并應對嚴苛的監管，才是當務之急。印度的情況特殊，但至少有一點很明確，那就是任何所有權超過51％的外國公司，都必須采購當地原材料，價值至少為在該國所售商品價值的30％。

這樣一來，擺在優衣庫面前的就有兩條路：第一，作為獨立的控股子公司進入印度，并尋找當地供應商以滿足30%的原料規定；第二，與印度伙伴合作，擺脫這種限制。當然，每條路各有優劣。但巧合的是，優衣庫的兩個競爭對手分別選擇了不同的道路，為優衣庫的未來探明了方向。

瑞典品牌H&M走的是第一條路，他們選擇在當地建立了子公司；而西班牙快時尚品牌ZARA選擇了第二條路，跟塔塔集團成立了持有51%股權的合資公司。

事實證明，與本土公司合作會拖慢進度。2010年Zara與本土合作伙伴塔塔集團開始共同運營品牌，如今它的銷量更大，但它的增長也更加緩慢。在截至3月的財年中，其印度業務的收入為143.8億盧比，比上年增長約18％，這已經算是很高了。

而在五年后進入印度市場的的H&M，正在迅速發展壯大。Technopak的Singhal說：“合作伙伴往往會拖慢工作節奏，因為我們必須跟合作伙伴保持同步。”

去年，H&M的銷售額突破100億盧比大關，相比2017年增長了29％。如果這種增長率保持不變，H&M的銷售額將在2023年超過Zara。實際上他們正在全力以赴地實現這一目標。Zara在全印度有22家專賣店，而H&M有42家，并承諾投資70億盧比，計劃到2020年將印度的專賣店數量提升至50家。

世界第六大服裝市場

最后，迅銷選擇了H&M的道路，在2017年成立了全資子公司來運營。

“我們會聘請大量優秀的印度人才，讓他們經營印度業務”，迅銷社長柳井正說道，“我相信這是我們公司了解印度市場最好的的方式。”

幸運的是，為了促進印度經濟增長，8月份印度修改了本地采購規定。雖然優衣庫還是得從印度供應商那里采購，但以前在當地采購的原料必須在國內銷售，現在則在印度或國外銷售都可以。其結果相當于是放寬了印度國內的采購限制。

瑞典家具零售商宜家（IKEA）可以說是最早從監管改革中受益的公司之一。過去三十多年來，它一直在印度采購紡織品，用于支持其海外業務。新規定將有助于它在印度的擴張。

無論哪種方式，優衣庫都將致力于印度制造。它已經開始跟幾個本地合作伙伴，而且可能很難達到閾值。

“不管30%的要求如何，我們都會在印度擴大生產。”印度子公司首席執行官Tomohiko Sei表示：“我們的目標，是與印度公司和人民一起生產服裝。”

考慮到印度市場的規模及其不斷擴大的中產，印度將成為國際時尚品牌們激烈廝殺的新戰場——無論是優衣庫、H&M、Zara還是更多的獨家品牌。

根據麥肯錫的報告，到2022年印度將成為世界第六大服裝市場。根據CareRatings今年4月份的報告，其服裝業價值超過6.5萬億盧比，是2010年的兩倍多。接下來還有數以百計的時尚品牌正競相在印度開店。蒂芙尼Tiffany & Co、中國品牌韓尚優品（Yoyoso）和圣羅蘭（Saint Laurent）已經在規劃門店位置。

就連最近在美國申請破產的洛杉磯時裝公司Forever 21，也會在印度繼續運營。“Forever 21的印度業務由Aditya Birla時尚零售有限公司特許經營。” Forever 21的發言人AleciaPulman曾在電子郵件中對《日經亞洲評論》表示，“該品牌在美國進行的重組，不會對印度業務造成任何影響。”

對于優衣庫來說，印度的市場前景異常誘人，而競爭也將更加激烈。德勤印度事務所（DeloitteTouche Tohmatsu India）的顧問Ryosuke Kurita表示：“在印度，僅僅作為一個提供高質量產品的日本品牌是不夠的。” 這是印度市場與中國、東南亞的重要區別。日本品牌在中國和東南亞的良好聲譽，使優衣庫贏得更為輕松。

盡管如此，優衣庫新德里旗艦店里熙熙攘攘的購物者，對于柳井正的夢想來說，是一個良好的開端。他堅信，印度將成為迅銷公司的“第二個中國”。

（來源：微信公眾號“志象網”，作者杜展羽）