寸土寸金的王府井大街apm購物中心里，超1100平米的旗艦店，豪擲逾1億的投資……這里曾是GAP 高光的起點。可惜華燈之下，有苦難言。

快時尚的黃金時代不再，眾多品牌接連受挫，疫情席卷全球，GAP也難逃現金一劫。近日，Gap公開表示，由于新冠肺炎疫情期間其門店被迫關閉，正以驚人地速度消耗現金，因此，將暫停發放8萬名員工的工資。

現金告急

GAP表示，自2月份以來已消耗10億美元，預計到下周其銀行賬戶里將只剩下7.5億-8.5億美元，在未來12個月內，其“現有現金和預期從運營中產生的現金可能不足以為我們的運營提供資金。”

對與Gap的現金流問題及后續處理方式，北京商報記者向Gap發去采訪郵件，截至發稿，對方并未回復。

實際上，疫情期間，Gap已經關閉了其全球90%的門店，并認為重新開張的時間將比預期的“更遠”。

據《財富》雜志報道，雖然Gap Inc. 20%的銷售額來自網絡銷售，總計超過30億美元，但在疫情期間，隨著人們轉而購買日常必需品而非服裝，疫情給該公司帶來了沉重打擊。

目前，Gap正采取措施保留現金。Gap公司首席執行官索尼婭?辛格戈爾和Gap公司董事會主席鮑勃?費希爾在公司博客上發布消息稱，他們做出了一個“痛苦的決定”，決定讓Gap公司在美國和加拿大的大部分門店員工休假。受影響的8萬名員工的工資將暫停發放，但福利將繼續發放，直到商店重新營業。

這些高管還表示，他們將在未來幾周內對Gap公司的辦公室和總部進行“艱難但必要的”裁員，以“更充分地反映當前業務狀況的需要”。辛格戈爾和執行主席博比·馬丁、整個董事會以及領導團隊也將減薪。

對于今后的安排，Gap表示，如果其不能獲得幫助其維持運營的資金，未來將是不確定的。 GAP表示，需要采取“更多行動，以保持現有的流動性，并在明年尋求更多的流動性來源，因為現在賺的錢不足以維持運營。

紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄告訴記者，盡管當前國內市場在逐步恢復，但對國際快時尚品牌來說仍是杯水車薪。除了關店、裁員等減少成本支出的措施外，快時尚品牌如何維護自身現金流的健康運行更是重中之重。

實際上，Gap早現疲態。當地時間3月12日，Gap集團發布的2019年第四季度財報和全年業績報告顯示，Gap集團2019年第四季度凈虧損1.84億美元，而2018年該季度則實現凈利潤2.76億美元。而在今年年初，Gap曾表示，將在未來兩年內關閉230家同名門店。

截至4月25日，Gap股價自2月以來已下跌61.65%，報6.9美元/股。市值蒸發大概40億美元（約合人民幣280億元）。

GAP的信用評級也在標準普爾全球評級近期被下調，目前評級為負面，理由是在疫情期間，商店何時重新開業以及銷售虧損的不確定性。公司的評級從BB降低到BB-，屬于投機級或“垃圾”級的三個等級。

接連敗退

疫情沖擊造成的資金問題并不是Gap獨有。4月9日，優衣庫母公司迅銷集團公布了2020財年中期報告，并對外表示預計2020財年凈利潤將同比減少40%。

一周前，有媒體報道稱，Topshop母公司Arcadia集團已出現現金流問題，目前正在與銀行和對沖基金接洽，計劃用北安普頓工廠抵押換取約5000萬英鎊的資金，以維持現有業務。

但實際上，此前Arcadia已然債務纏身，整個快時尚行業都面臨著一波退潮。

早在今年3月，GAP集團已經宣布旗下Old Navy品牌將退出中國市場，將重心放在北美市場，但值得一提的是，這距離其進入中國也只有6年不到的時間。

業內人士認為，Old Navy之所以來到中國發展，起初也是看上了國內快時尚行業的迅速爆紅，可是隨著行業的沒落以及網購在中國的興起，快時尚品牌在價格和服裝款式上均已經失去了優勢。

曾在王府井大街apm風光一時的Forever21，于去年5月退出中國，9月向美國申請破產保護。而今年年初就正式賣身由房企及品牌管理公司共同組建的財團，從傳出要賣身到公布交易整個過程僅僅花了半個月時間，這背后是 Forever 21 超過 1 億美元的高額欠款。

“這些品牌之所以敗走中國，是因為運營成本高，特別是流量成本是最大的壓力；在消費升級的背景下，中國消費者對產品關注度增加，但是這些品牌的產品力不行了。”奢侈品研究專家、要客研究院院長周婷告訴記者。

中研普華研究員鄒志丹則指出：“新一代的消費者不愿意與別人撞衫，都希望自己的服裝是個人定制、獨一無二的。新的消費理念反饋到服裝企業即企業的生產模式需要由‘大而全’變成‘小而精’。以前在時尚、快銷的消費觀念下，所制造出的幾萬件、幾十萬件的銷量的爆款服裝幾乎是不可能的了。”

快時尚品牌結束了野蠻生長，開始出現業績跳水、利潤下跌等問題。2018年，NEWLOOK宣布退出中國市場；而就在上周，Esprit在多個城市推出了低至1折的促銷活動，大規模清倉銷貨，Esprit退出市場已經進入倒計時。

“越來越多快時尚品牌進入中國市場，迅速搶占了用戶群體。這也讓同質化嚴重，創新力不夠的品牌快速失去主流市場。”網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青表示。

誰還堅挺

并不是所有的快銷品牌都一敗涂地。“并不是所有的快消服裝品牌都在走下坡路，有的仍活得很好。”中國服裝設計師協會學術委員會主任委員蘇永剛談到，像ZARA、H&M等快時尚品牌進入中國市場之后，他們更新速度快，少量生產，有一套自己的“打法”。

電商業務成為了特殊時期的救命稻草。西班牙快時尚巨頭Zara母公司Inditex日前發布的2019年業績報告顯示，在截至1月31日的12個月內，集團銷售額同比增長8%至283億歐元，較上一財年4%的增幅有所提升，主要受益于電商收入大漲23%至39億歐元的推動。

全球第二大時裝零售商H＆M也于周一表示，在截至2月29日的第一財季內，集團銷售額增長8%。自2018年以來，H&M將營銷場景搬至線上，在全球范圍內推廣電商業務；在中國市場，該公司通過開設天貓旗艦店打通線上購物渠道。

盡管受疫情影響，優衣庫銷量有所降低，但中國市場可謂依然堅挺。根據優衣庫母公司迅銷財報，2019年中國區銷售額到達 331 億元，同比增長 14.26%，占比達 21.9%，意味著中國區已經成為優衣庫最重要的海外市場。

2002年，優衣庫進入中國開啟了快時尚入華熱潮，這個時間恰好也與中國電商發跡的時間吻合。而最早涉足線上業務的優衣庫選擇不斷推出新的聯名系列來維持業績增長活力，與JW Anderson在國內甚至引起現象級搶購，黃牛蜂擁，一衣難求。對此，業內人士分析道，品牌合作對象的差異性越大，往往越能吸引消費者注意力。

然而，隨著快時尚黃金時代結束，快時尚品牌又站在了十字路口上，將去向何方，未來依舊烏云密布。

（來源：北京商報 陶鳳 常蕾）