難道未來實體店就只有展示廳的作用了嗎

　　電子商務對服裝品牌傳統(tǒng)運營的沖擊越來越大。日前，Gap新上任的CEO Art Peck表示，未來GAP將進入3.0零售模式，重點發(fā)展品牌電子商務、移動端占有等一系列全渠道銷售能力。Peck表示，一旦具體的策略出臺，將“不可避免”地關閉或者縮小一部分線下店鋪。目前全球GAP零售店一共有3680家。

　　“他想把移動端作為消費者交互的主要領地，不過他還不清楚要怎么去做。” 據(jù)Fast Company的Danielle Sacks說。但是他不會拒絕嘗試一些新的手段，比如他提到的更新樣衣間，手機注冊，電子墻展示，服裝的RFID識別技術等，甚至是GAP的自動販賣機。

　　同時Peck 意識到，一旦要在電子商戶上和ZARA、H&M 較勁，就必須加快品牌的上新速度。目前，從開始設計到新品進店，GAP所需要的時間是十個月，也就是ZARA、H&M的三倍。Peck 希望能夠將這個周期壓縮為30周。

　　GAP作為進入中國市場比較晚的高街品牌，在占領市場份額上比較吃虧。快時尚品牌靠開店速度來擴張，僅去年第四季度，GAP開新店10家，優(yōu)衣庫32家，H&M22家，無印良品14家。這樣做總收益是上去了，單店利潤率卻非常低。GAP在2015年第一季度的總收入比2014年第四季度要高7.36 億元，但凈利潤率卻下降了1％。同店收入銷售收入比去年同期下降4％。

　　無獨有偶，American Apparel 的CEO Paula Schneider 也表示，即將減少實體店鋪的上貨量，會將重心放在線上商店中，雖然這一向都沒給品牌帶來過太多利潤。不過，他們已經聘請了首位數(shù)字商務首席官，來負責加強線上體驗，一定程度上表示了他們的改革之心。
　　（好奇心日報 作者：張金晶）