聯商網消息：近日，美國快時尚零售商Forever 21宣布將開設獨立于銷售服裝門店外的美妝綜合零售店Riley Rose。

它的目標消費者定位為千禧一代，銷售品類包括彩妝、護膚、護發、美甲、美容工具和一些韓妝產品。當然，除了自有品牌外，店內還會銷售一些如E.l.f. Beauty和NYX等當紅美妝品牌的產品。

據公司韓裔CEO Do Won Chang稱，Riley Rose今年將在美國GGP購物中心開設10家門店，明年再開3家。

其實，早在2009年，Forever 21就已推出自有的彩妝品牌Love&Beauty，2014年又推出了定位比前者稍高的“優質美妝”品牌F21 Premium。只是以往，這些產品會和時下流行的一些彩妝品牌一起，被陳列在Forever 21的服裝零售門店中。

全球零售數據分析師Neil Saunders指出，服裝零售商將美妝產品帶進原有店鋪是很常見的，不常見的是為此開設獨立的店鋪。把美容美妝產品放在現有的店鋪里販售，可以直接提高店鋪的客流量從而獲得更多的利潤。

H&M、MUJI等多個快時尚品牌涉足美妝

其實，快時尚掘金美妝已不是新鮮事。不管是瑞典的H&M、西班牙的Bershka、英國的TOPSHOP，還是日本的MUJI，都已紛紛推出自家的彩妝產品。

H&M早在2009年便推出了自有品牌的限量彩妝系列。而就在2015年，其投資近4850-7270萬美元，正式宣布將全面涉足美妝行業，并于當年9月推出涵蓋身體護理、護發、指甲油、彩妝等類別共700多款產品。

整個系列不僅進駐了H&M全球900家門店和電商網站，還全新創立了社交電商網站H&M Beauty。一方面，用來售賣自家的產品，另一方面，也會向女性傳授一些美妝知識，形成互動。

而ZARA母公司Inditex集團旗下的另一快時尚品牌Bershka，不久前也推出了首個美妝產品系列Beauty by Bershka。該系列涵蓋了從彩妝、護膚到身體護理等7個維度的126種產品。

此外，Inditex集團旗下的內衣及家居服品牌Oysho也首次推出香水和身體護理產品線。Zara Home的首個香水系列也在去年1月面市。

而英國快時尚品牌TOPSHOP早在2010年就開始涉水美妝行業，如今已將化妝品獨立出來，并已在英國百貨商場Selfridges和Nordstrom設立專柜。

同時，隸屬于美國Urban Outfitters集團的少女波西米亞風格時尚女裝品牌Free People也在2016年推出了Beauty&Wellness，在實體店內以“店中店”的形式開賣彩妝、護膚及健康產品。

全球零售數據分析師Neil Saunders表示，快時尚品牌可能希望建立一個獨立的美容概念，來實現品牌產品的多元化。

尋求新的利潤增長點

美妝行業一直被外界視為暴利行業，對于快時尚跨界美妝，無非是尋求新的利潤增長點，進一步擴大市場占有率。一方面，快時尚高增長的勢頭已去，目前整體增長疲軟；另一方面，美妝行業增長客觀，加之時尚和美妝有著天然的融合因素，因此涉足美妝行業是使其應對增速放緩的一個措施。

據此前《聯商網》報道的《ZARA、優衣庫、H&M三大快時尚2016業績PK》顯示，2016年，就連堪稱快時尚巨頭的三駕馬車，業績也不容樂觀。在凈利潤方面，除了ZARA母公司有10％的漲幅外，優衣庫和H&M都出現不同程度的下滑。其中，優衣庫母公司迅銷集團表示，這也是全年營業利潤5年來的首次下滑。

而在毛利率方面，三家公司一同遭遇滑鐵盧。Inditex毛利率從2015年的57.8％下跌至57％，為過去8年來最低；而迅銷集團和H&M的毛利率則分別較上年下滑了2.03和1.8個百分點。

與此相反，美妝綜合零售的勢頭卻很樂觀。據歐睿信息咨詢數據顯示，美妝護膚品類支出的全球增長速度要遠遠快于服裝鞋履品類。在美國，美妝零售排在如Ross和TJ Maxx的折扣百貨之后，是近5年增長第二快的零售品類，自2013年開始，美妝產品就以超5％的速度增長著。

而在北美美妝市場占有率排第一的Ulta，2016年增勢依舊迅猛。同店銷售增長15.8％，銷售額和凈利潤分別增長23.7％和28％，達48.5億和4.1億美金。

據悉，在扣除推廣、經營、渠道等成本后，化妝品的利潤率仍能達到30％-50％。而對于已擁有渠道和受眾優勢的快時尚品牌而言，進入美妝領域，也是其快速打開市場，得到利潤回報的首選。

當看到市面上一些主打“快美妝”品牌的亮眼表現，也為快時尚進軍美妝市場打下了一劑強心針。據悉，美國“網紅”美妝品牌e.l.f2016年實現凈銷售額2.29億美元，同比增長20％；而凈利潤更是暴增32.8％至1800萬美元，毛利率也由2015年的52％上升到58％。

該品牌主要以快和平價著稱。它把大多數美妝近24個月的研發上架周期縮短到了20周，而價格區間則控制在1-30美元。采用同樣原理的還有一些韓國美妝品牌，如愛茉莉太平洋集團旗下的品牌innisfree，也已經把研發和上架周期縮短至4個月，一年內推出新品數量超400款。

據NPD集團歐洲美妝行業的專家Mathilde Lion介紹，伴隨熱衷于各種社交媒體的千禧一代消費力量的崛起，過去幾年，彩妝的重要性已經超越護膚和香水品類。這群年輕、愛社交、對美有全新看法的人群，不僅重塑了行業，也推動了“快美妝”的誕生。

美妝滲透率已趨飽和

雖然進軍美妝對快時尚品牌來說有著先天的優勢，但基于術業有專攻，以往一直賣衣服的品牌，賣起化妝品，一方面會給消費者一種不務正業之感；另一方面，目前美妝市場的滲透率已經很高，想要再在里面取得高回報，也存在相當大的風險。這也解釋了為什么H&M多次開設美妝快閃店，但就是不單獨設立美妝門店。

數據公司Global Data Retail的零售分析師Heil Saunders也表示：“美容美妝產品的這個市場已經即將飽和，你必須為消費者提供一個理由去接觸和進入你所創造出的產品。”

“快美妝”也有可能成為“快時尚”的翻版，廉價且迅速滿足當下美妝時尚需求，固然是其打開市場的一個核心競爭力，但隨著消費升級，顧客對品質的要求也在不斷上升，這也是近年來快時尚為什么不復從前的原因之一。

“凡是用在臉上的產品，不管是護膚品還是彩妝，我更青睞一些國際大牌，畢竟人家是經過長時間沉淀的，品牌值得信賴�！眲傔M入職場生活不久的吳女士告訴筆者，“雖然偶爾也會嘗試一些網紅的廉價產品，但只是圖個新鮮。”

的確，彩妝本身就是一個復雜系統，要想在里面賺錢需要相當長時間的市場培育。加上目前化妝品也已形成一定的市場格局，想要真正打入其中，并非易事。

（來源：聯商網 陳肖麗）