往下是JackJones、Zara、CK，往上是Armani、Prada等奢侈品牌，似乎除了高級定制，國內鮮有針對28-35歲、價格介于1500-3500之間的中端男裝品牌。時尚男裝很“缺位”，很“無趣”。一些新興男裝品牌正試圖填補這一空白，但沒有強大品牌知名度之前，必須靠設計獲得認可。這樣的結果是，淘汰率也很高。走品牌路線還是走設計路線、向左還是向右成了困擾新興品牌的一道難題。

　　品牌：只做“暢銷款” 不敢突破

　　從表格中可以看出，走過JackJones、Zara、CK的“青春期”后，男裝品牌確實不太豐富。來自上海的Drill男裝品牌就是為打破快時尚市場而出現的新興男裝品牌。該公司公關總監李玉麟表示：“很多品牌進商場后，為了保證銷售額，只敢生產‘暢銷款’，非常保守，不敢突破。”這是男裝“缺位”的主要原因。

　　“很少在國內買衣服，經過買手過濾之后的款式實在太少了。大商場的衣服價格貴得驚人，所以我一般出國買衣服，不用交關稅，價格便宜很多，款式也有很多選擇。”一位消費者表示。

　　消費模式：“三合一”模式 畸形消費

　　長期以來形成的消費習慣導致中國男士對服裝沒有選擇或懶于選擇。中國的男裝十幾年來已形成“畸形消費”模式。設計師葉宇軒對這一點深有體會。中國男裝市場很小。男士對于服裝已經形成“三合一”的程式，上班、晚宴、外出都是一套衣服，不太講究，呆板又保守。

　　葉宇軒認為：“有經濟實力的沒有消費習慣，有消費需求的往往缺乏品位。”那些一心投入事業的CEO們一般不太重視穿戴。喬布斯數十年如一日都是那套行頭——黑色高領羊毛衫、牛仔褲、運動鞋。還有一些有錢的老板以買到“A貨”為榮。喜歡炫耀奢侈品的多是暴發戶，而沒有太大知名度的中端品牌，對于“不識貨”的暴發戶來說，還起不到“炫富”的作用，也少有人問津。

　　設計：走流行路線 淘汰率太高

　　設計師齊云則表示：“中端品牌很難生存，一般以走流行路線為主，而消費者的消費習慣在不斷改變，流行性太強也意味著淘汰率很高。”這些中端品牌在沒有強大品牌知名度之前，必須靠設計獲得認可。他們必須保證前衛的設計和流行度，但從長遠來看，這是一種吃力不討好的方式，永遠緊跟流行，但永遠被流行淘汰。

　　渠道：內地幅員遼闊 難以推廣

　　來自日本的設計師松田見證了很多中等時尚品牌在日本的崛起，即使走流行和設計路線的小眾品牌，也有自己的一眾擁護者。但不同的是，由于日本地域小，品牌推廣得力，而中國市場幅員遼闊，難以推廣。

　　風格：質高價優 魚與熊掌難兼得

　　北京白領時裝有限公司首席設計師付奎表示：“做中端品牌其實是難度最大的。”

　　這個階層的消費者是最挑剔的。他們非常追求品質，既想得到奢侈品的尊貴品質，又想穿上最時尚的潮流新款，還想突出自己的獨特個性，而且還不想付出高昂的價格，做他們的生意不容易。設計師既要把握尊貴品質，又不能與快時尚雷同，還不能不計成本，魚與熊掌難兼得。即使這些都做到，而由于消費者的品位、身材不同，也很難達到預期的效果。

　　“最后，很多中端品牌也放棄了挑剔的買主，而向高級定制或者奢侈品等高端方向走，即使做中端，恐怕也只是一個過渡。”付奎表示。“但單一品牌難以改變現狀，可以嘗試多品牌經營。”業內人士建議，好的設計師品牌是潛力股，希望將來好的設計師品牌在中國崛起。 
　　（北京商報）