出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/小酒

你買過C&A嗎？這個曾經(jīng)風(fēng)靡于80、90后的快時尚品牌如今正面臨危機。

近日，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)公開一條破產(chǎn)審查案件，被申請人為西雅衣家商貿(mào)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“西雅衣家”)，是快時尚品牌C&A的母公司。

在企查查APP上，西雅衣家已被提示經(jīng)營異常。而在線下市場中，C&A門店數(shù)量也在悄然減少。《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前C&A僅剩25家門店。

百年快時尚品牌C&A將會徹底成為“時代的眼淚”嗎？

01

“佛系”的C&A

2002年，日本快時尚品牌優(yōu)衣庫在上海開出中國大陸首批2家門店，這是中國消費者接觸到的首個快時尚品牌。之后，國外諸多快時尚品牌紛至沓來，跑步進(jìn)入中國市場。

擁有百年歷史的荷蘭快時尚品牌C&A也在其中，2007年4月，C&A在上海開出中國首家門店。

憑借對中國年輕消費者特質(zhì)的準(zhǔn)確把握，以及平價好穿的優(yōu)勢，C&A很快吸引一大批80、90后成為其忠實擁躉。

然而在門店擴張上，C&A非常“佛系”。與其他快時尚品牌加速跑馬圈地不同，C&A進(jìn)入中國市場5年之后，才開出其在中國的第50家門店，而同年進(jìn)入中國市場的另一快時尚品牌H&M門店數(shù)量已經(jīng)達(dá)到130家，遠(yuǎn)超C&A。

對此，時任C&A中國區(qū)首席執(zhí)行官席震恩表示“并不是緩慢，而是態(tài)度比較謹(jǐn)慎，需要對中國市場進(jìn)行了解”，并在2011年宣稱，至2015年，C&A在中國開設(shè)的門店要超過150家。

2012年，C&A的確開始提速發(fā)展，全年新開16家門店。但在其他快時尚品牌的“圍追堵截”下，過于謹(jǐn)慎的運營策略讓C&A錯失了發(fā)展良機，在中國的發(fā)展一直“不溫不火”。

此外，自2011年取得30.9億的歷史性營收成績后，C&A業(yè)績逐年下滑。為“止損回血”，C&A開啟了一系列關(guān)店裁員動作。2016年，宣布退出俄羅斯市場，2017年2月，關(guān)掉成都春熙路的全國首家期艦店，2019年，取消巴西業(yè)務(wù)的上市計劃，2020年初，出售墨西哥的77家門店，同年8月，在進(jìn)入中國市場13年后，將中國業(yè)務(wù)出售給私募股權(quán)公司中科通融投資基金管理(北京)有限公司(下稱“中科通融”)。

02

本土化失敗

出售之時，C&A對中國市場的發(fā)展抱有很大期待，曾表示中國一直被集團(tuán)視為重要的增長市場，若想在這個龐大而復(fù)雜的市場中充分發(fā)揮C&A的潛力，必須重視本土化工作，同時考慮到疫情影響，出售中國子公司能夠為加速品牌在中國的發(fā)展提供機會。

收購方中科通融也表示非常認(rèn)可品牌的基本價值和可持續(xù)發(fā)展，希望能夠在未來繼續(xù)實現(xiàn)品牌價值。

圖源/公眾號@天府今站文化廣場

但收購?fù)瓿珊蟛痪茫珻&A(中國)還沒來得及改革便開始爆雷了。

2021年初，C&A(中國)被曝拖欠大量供應(yīng)商貨款。有供應(yīng)商與西雅衣家工作人員溝通此事，對方表示“目前財務(wù)沒有資金支付，也沒有確定支付時間，公司股東方也正在努力籌措資金。”有知情人士透露，時任中科通融高管之一的段學(xué)鋒曾在2020年8月左右到供應(yīng)商處溝通，談到收購C&A后資金緊張。

此外，中科通融作為基金管理公司，并不擅長品牌運營及管理。接手C&A(中國)之后，為了促進(jìn)本土化運營，中科通融選擇在電商領(lǐng)域發(fā)力。2021年，中科通融與南極電商共同出資設(shè)立公司，其中南極電商占注冊資本60%，C&A(中國)占注冊資本40%，至此，南極電商擁有C&A(中國)商標(biāo)的線上使用權(quán)，同時全盤接收、重新打造C&A線上期艦店。

至于C&A本身存在的產(chǎn)品創(chuàng)新能力差、款式跟不上潮流等問題，卻并沒有得到改善。

多重因素疊加，C&A頹勢漸生。在出售之前，C&A在中國23個城市擁有66個分店，而現(xiàn)在僅剩25家。

值得關(guān)注的是，2021年，中科通融還收購了法國快時尚品牌cache cache的在華業(yè)務(wù)，但也經(jīng)歷了與C&A(中國)相同的遭遇。

03

快時尚，不行了？

回顧2000年初，國外快時尚品牌爭相進(jìn)入中國市場，本土快時尚品牌借風(fēng)而上，快時尚行業(yè)進(jìn)入飛速發(fā)展期。

而如今，在《聯(lián)商網(wǎng)》看來，由于設(shè)計出彩、小單快返、高效供應(yīng)鏈的模式已經(jīng)相當(dāng)普遍，且國內(nèi)大部分品牌甚至更甚一籌，國際快時尚品牌的優(yōu)勢已經(jīng)不在；另外，由于不斷擴張導(dǎo)致店鋪增多，大面積店鋪坪效低的劣勢顯現(xiàn)。

當(dāng)初進(jìn)入中國市場的快時尚品牌仍在穩(wěn)健發(fā)展的早已寥寥無幾，部分品牌敗走中國市場或大量關(guān)店，引發(fā)不少唱衰快時尚行業(yè)的聲音。

經(jīng)過數(shù)年的高速擴張之后，優(yōu)衣庫在大陸市場的增長也轉(zhuǎn)入平緩期，開始遭遇增長的壓力。

4月11日，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)發(fā)布2024財年上半年度業(yè)績報告，其中，優(yōu)衣庫大中華市場收入3604.53億日元，同比增加12.3%，但占集團(tuán)收入份額則下滑60個基點至21.9%，其在中國市場還首次出現(xiàn)關(guān)店情況。

迅銷集團(tuán)首席財務(wù)官岡崎健在2024年3月接受日媒采訪時就表示，優(yōu)衣庫在中國的開店重點將從門店數(shù)量轉(zhuǎn)向單店盈利能力。具體的舉措包括關(guān)閉虧損店鋪、在優(yōu)質(zhì)地段開設(shè)新店、優(yōu)先選擇電商顧客較多的地區(qū)開店等。

曾經(jīng)的“快時尚之王”ZARA近日更是被爆出2個多月連關(guān)9家店，引發(fā)“撤出中國市場”傳聞。盡管ZARA隨后否認(rèn)，但近幾年的閉店動作卻是事實。根據(jù)ZARA母公司Inditex集團(tuán)財報，2018年ZARA在中國內(nèi)地的店鋪數(shù)量是183家，截至2024年1月31日，僅剩96家。不過，除了中國市場，ZARA在全球市場的門店數(shù)量也在下降。

瑞典快時尚品牌H&M在2021年因為抵制新疆棉且拒不認(rèn)錯之后遭到國人抵制，在華收入大幅下滑，當(dāng)年第二季度在華收入大跌28%，損失7400萬美元，第三季度雖未公布在華收入，但中國已掉出H&M十大市場的名單。在華收入大跌的同時，H&M也開始在國內(nèi)密集關(guān)店。2023年6月11日，H&M北京三里屯太古里旗艦店正式停止運營。截至2023財年底，H&M在中國擁有超過300家門店。

H&M中國區(qū)方面透露，目前正在持續(xù)調(diào)整線上線下的門店布局。今年將繼續(xù)擴大中國零售業(yè)務(wù)版圖，升級線下門店，為中國消費者提供無縫銜接的全渠道購物體驗以及優(yōu)質(zhì)多元的時尚產(chǎn)品。

寫在最后

某資深商業(yè)地產(chǎn)操盤者向《聯(lián)商網(wǎng)》表示，從甲方的角度看，商場的不同階段，不同壓力的商場，對快時尚的態(tài)度是不一樣的。對于社區(qū)項目、籌開項目、大體量項目，快時尚大店還是有很大的吸引力，能夠消化大鋪、深鋪、不好分鋪的區(qū)域；同時也有一定的聚客能力，經(jīng)營也算穩(wěn)定，算是經(jīng)過檢驗的業(yè)態(tài)。而對于成熟項目、市中心項目、體量不大的項目以及需要調(diào)改提升業(yè)績、調(diào)改提檔的項目，快時尚就不是最優(yōu)選擇了，很多時候會被放棄，或者被調(diào)改掉。因此，從目前的市場環(huán)境看，快時尚可能并不如以前那么受商場招商的歡迎了。

UR創(chuàng)始人李明光曾表示，快時尚的精髓是時尚，而不是快。

但現(xiàn)在的快時尚，卻越來越不時尚了，“抄襲、廉價、辨識度低”已經(jīng)成為快時尚新的標(biāo)簽。如何擺脫這些標(biāo)簽，找準(zhǔn)當(dāng)下主流消費群體的偏好，正在成為快時尚新的考題。“領(lǐng)頭羊”優(yōu)衣庫選擇通過IP聯(lián)名調(diào)動年輕消費者的熱情，但“實驗”結(jié)果還尚未可知。

快時尚行業(yè)亟待新的變革，才能迎來新的出路。