來源/未來跡

作者/林宇

《未來跡Future Beauty》梳理發現，2022年11家本土化妝品企業一共申請了303條專利，其中發明專利198條，占比64.35%，相比2021年同比增長了接近8個百分點。

需要說明的是，在我國現行《專利法》中，分為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。在官方定義中，發明專利是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案，保護期為20年，申請門檻最高，需經初步審查和實質審查，一般審查時間需要二到三年。

荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍曾告訴《未來跡Future Beauty》，“化妝品中的發明專利一般包含新原料、新方法、新組合，強調從0到1的創造，難度和價值都更勝一籌。”

也就是說，本土化妝品企業發明專利數量增長，是其研發水平提升的直接證明。

其中華熙生物、丸美等企業在2022年所獲發明類專利申請數均超40個，并且二者近四年的申請數始終超前。珀萊雅、歐詩漫、福瑞達生物股份三家公司迎來專利“大年”，專利數量增長最多，相宜本草申請的專利“含金量”最高，大部分為發明專利。

那么整個2022年，全力“卷”研發的國產美妝企業們把力量打到了哪里？

01

提效率、鉆重點

植提成分成熱門

《未來跡Future Beauty》不完全梳理發現，今年這十一家美妝企業的發明類專利申請數量超160條，按其分類可以大致歸結三大重點。

第一，植提成分入局者眾多，硝煙彌漫。

根據國家知識產權局披露信息顯示，2022年這十一家美妝企業中超一半的企業都發布了植物提取物相關的專利申請。其中以丸美公布的相關專利申請數量最多，高達九條，包含指橙、馬齒莧、藜麥、青刺果、七葉樹、木棉花等多種類型的植物提取物。

除此之外，2022年珀萊雅也格外關注植提成分，對髓桫欏葉、西紅花苷、缸豆幼苗等植物均有研究。上海家化則是將目光聚焦于具有保濕和修護功效的鐵皮石斛提取上，對其單個成分及組合物都做了研究。

此外，2022年丸美申請了三條有關青刺果成分的研發專利，包含含有青刺果油的組合物及其分散方法和應用、青刺果油與青刺果提取液的制備方法以及化妝品，并成功獲得穩定性良好的青刺果油和青刺果油提取物。此外對植物馬齒莧也作了相關研究。

值得關注的是，青刺果與馬齒莧的提取方法及提取物一直都是貝泰妮的核心技術和主要原料，此前，貝泰妮還在香格里拉哈巴村設立青刺果種植基地。從專利申請情況來看，除了伽藍集團和青蛙王子分別在2014、2016年申請了青刺果相關專利外，化妝品企業中有對青刺果成分專門做專利申請的極少。從丸美2022年的一系列研發動作看來，也有向這塊蛋糕發起攻勢的傾向。

“植物概念更容易被消費者所接受，相對而言花費的市場教育成本較低。”張太軍認為，植提成分的入局門檻雖低，但上限很高，想要做好做深并不容易。

第二，發酵技術成分制備風口。

不僅植提領域硝煙彌漫，發酵技術也成為美妝企業制備成分的風口，珀萊雅、丸美、歐詩漫等多個企業均申請了利用發酵技術獲得所需成分的應用技術。

據了解，發酵一般泛指利用微生物制造工業原料或產品的過程，由微生物（細菌、酵母等）、培養基等在一定溫度和PH等條件下進行，適用于工業化的規模生產。

2022年，十一家美妝企業中至少有近一半企業專門對發酵技術做了相關研發，涉及藜麥、胡蘿卜、益生菌等多類型來源，所得產物包括抗氧化、抗衰、美白等多種功效。

“相比起單純的植物提取，發酵技術的門檻要更高一些。”弗圖醫學創始人梅鶴祥告訴《未來跡FutureBeauty》，“相較而言，植提因為有‘點集’可作參考，所以獲得成分的速度更快。而發酵還涉及菌種的開發和培育，甚至是基因編輯，整體花費的周期較長。”

第三，降本提效，企業核心方向仍未改變。

在2022年公布的專利申請信息中，“成本”二字被屢次提及。

在華熙生物公開申請的“化妝品組合物及其應用”“抗氧化作用的組合物、應用及化妝品”等多條專利信息中，均存在降低原料成本的要素，并覆蓋依克多因、重組膠原蛋白等熱門成分。

據了解，依克多因被用于化妝品已有30多年歷史，2019年之前依克多因的化妝品專利由德國Merck公司持有，國產化妝品使用非常受限。此外，早期的依克多因難以人工合成且成本高昂，國外一千克依克多因價格可達上萬美元，過去多應用于國際高端產品線中。而重組膠原蛋白則自2000年開始一直是各大美妝企業不斷探尋深挖的熱門成分，高活性、高表達、低成本一直是重要因素。

現如今，國產企業也正通過不斷努力，逐漸掌握這些功效原料的主導權，并一步步地研發升級。華熙生物在2022年申請的“一種重組III型膠原蛋白及其制備方法”專利中提及，此制備方法培養成本極地、周期短、蛋白表達量高、可規模化工業生產等優勢。

除此之外，提高產出效率，追求規模化生產也是絕大多數美妝企業正在做的事。歐詩漫、華熙生物等企業公布了多個能夠實現工業化、大規模生產的原料制備方法，并且正在追逐更為簡單、成本低廉的有效制備手段。

比如在華熙生物申請的“一種基因工程菌及其在制備二氫大豆苷元中的應用”專利中，推動了高性能大豆苷元還原酶和二氫大豆苷元的產業化。據了解，大豆苷元和染料木素為大豆異黃酮的主要來源，功能上主要表現為雌激素樣作用，過去利用生物法合成的大豆苷元代謝產物手法復雜，難以實現大批量生產，而華熙的這條專利則為促進其產業化提供了可能。

從各大美妝企業2022年的動作來看，仍始終專注于各自的核心賽道。比如珀萊雅至少在6條專利申請中提及“抗老”二字；丸美繼續專注眼部護理與抗衰成分，相繼申請了眼膜、全效眼霜、眼部精華等專利，以及多種帶有抗衰功效的組合物及制備方法。

02

沒有專利就沒有主導權

“從具體的專利信息來看，這些企業呈現出的硬實力各有千秋。”梅鶴祥評價道。

“單純從成分上來看，上海澄穆、珀萊雅、歐詩漫的專利質量較高。上海澄穆申請的上海澄穆申請的‘抗氧化美白組合物及制備方法’專利與歐詩漫的‘一種α-MSH拮抗劑及其應用’兩個專利已經有了具體靶點。前者能夠抑制酪氨酸酶活性及黑色素產生，后者則能夠抗α-MSH，并對α-MSH引起的黑色素細胞中酪氨酸酶活力、TYR、TR-1和DCT蛋白表達等因素起到抑制作用。此外，拜思麗申請的‘一種激活Nrf2通路的抗衰老組合及其應用’質量也比較高，并且具有獨特性。”梅鶴祥表示，另外從技術上來看，貝泰妮申請的專利質量也很高，設計一些電阻反饋的家用射頻技術，已經進入軟件編程的數字化領域。

“此外，丸美的專利申請方向比較發散，包含抗藍光等領域，對專利的保護意識較強。相宜本草申請的‘紅景天快速繁殖方法’和‘皮膚炎癥因子的檢測裝置和檢測方法’非常有前瞻性，后者會是未來發展的一個方向。”

值得關注的是，對于美妝企業而言，這些專利申請既是一場沒有硝煙的戰爭，也是他們對未來發展的戰略布局。張太軍認為，過去有很多做的不錯的美妝品牌缺乏可持續性，根本原因在于其缺乏核心價值。

“一個概念、一項技術最開始進入市場勢必要耗費大量精力對消費者進行科普與教育，而沒有專利就沒有主導權，就沒有獨特意義和不可替代性，而這恰恰是產品的核心價值所在。所以今天中國真正有戰略思考的美妝品牌，已經在思考技術研究對品牌根基和核心價值的保護。”張太軍補充道。

而在2022年，不少國產品牌也在不斷累積自身核心價值，對旗下明星單品做出持續升級。

根據《未來跡Future Beauty》不完全整理發現，2022年有多個品牌對旗下產品進行了升級或上新，珀萊雅接連升級“紅寶石面霜”、“源力精華”、“小夜燈眼霜”三款王牌產品。至本、相宜本草也接連發布第五代多元優效系列及山茶花煥活系列產品。

除此之外，優時顏、璦爾博士、HBN等品牌也在2022年針對某些王牌產品做了升級與優化。可以看出，這些產品均在成分和技術上做了升級，而2022年的上新產品中添加專利技術與專利成分的比比皆是。

值得關注的是，除了做好化妝品的“本職”，從2022年的專利申請情況來看，華熙生物、福瑞達等企業開始充分應用研發儲備，不斷地向外拓展其業務。比如華熙生物在2022年8月申請了將透明質酸添加至冰激凌中的專利，并發現透明質酸可以賦予冰激凌額外的作用并兼具美容功效。

“這是在對更加長遠、寬廣的賽道進行布局，只有技術研究才可以做，一般公司沒有辦法做到這種地步。”張太軍表示，將招牌成分的賽道不斷拓寬，也能夠體現企業本身的專業性。

“華熙生物和福瑞達在知識儲備上比較廣泛，比如可以從藥物領域跨到化妝品領域，與傳統化妝品企業相比存在差異化。”梅鶴祥認為。

03

縱深向發展

講好自己的故事

2022年的消費大盤與美妝市場并不如人意，國家統計局數據顯示，去年全年社會消費品零售總額439733億元，同比下降0.2%。其中化妝品類零售總額為3936億元，同比下降4.5%。但在市場增速受阻的背景下，化妝品企業卻紛紛沉下心來大搞研發。

“消費不景氣，專利申請數量卻仍保持穩定，這是一種緩解焦慮的方式。”張太軍認為。“在過去化妝品相關法律法規還不完善的時候，對成分、比例的標注并不嚴格，缺少備案。而伴隨著相關法規的不斷完善，這些東西都需要備案，并會將內容落實到專利信息中。”

“未來品牌之間的競爭會越來越激烈，美妝企業已經注意到了專利的重要性，并且有了注冊的意識，這也是為了日后不為他人做嫁衣。”他補充道。

“發明類專利數量持續增長，最直接的意義在于會形成一種氛圍，品牌之間不會互相抄成分，而是各自講好自己的故事。”梅鶴祥表示，以玻色因為例，之前很多美妝企業都是努力在講歐萊雅的故事，結局非常慘烈。“這也能夠推動整個行業朝著良性競爭的方向去發展，品牌強化硬實力、樹立差異化，從長遠來看是件好事。”

而發明專利激增的背后，也體現出這批頭部本土化妝品企業正在研發層面大步向前——這種進步已經越來越從單點突破轉向研發體系的全面建設。

2022年，福瑞達生物股份啟用全新研發創新中心實驗室，并設立基礎研究部，深入功效機理研究、創新原料研發及前瞻科技研究，研發類技術人才新增20人左右。

華熙生物的合成生物國際創新產業基地也投入使用，合成生物研發團隊組建完成，并逐步實現在麥角硫因、依克多因、膠原蛋白等物質上的產業轉化。

東方美妝品牌花西子也迎來首席科學家“中國化妝品研發第一人”李慧良，并構建了東方美妝研發體系的5年規劃，預計投資10億元。

綜合來看，伴隨著美妝企業“內卷”程度不斷加深，未來或將使整個美業的研發不斷向更深處推進。

“未來的研發方向可以大致分為四個。”梅鶴祥告訴《未來跡FutureBeauty》，“獨家原料、皮膚角度的生物學機制、臨床驗證方法以及制造工藝。而伴隨著此類專利審批難度的增加，整體的技術水平必然會隨之提升。”

“未來美妝行業的專利研發會朝著縱深化發展。”張太軍認為，“消費者越來越專業，各種美妝博主、專業博主的出現促進了技術的透明。比如A售賣透明質酸的產品，如果消費者再深挖一層透明質酸技術的源頭，未必還會選擇A的產品購買。而品牌非常忌憚在消費者面前露出破綻，所以必然要依靠絕對的硬實力做到百密而無一疏。”

根據麥肯錫此前發布的《亞洲的未來：未來十年塑造中國消費增長的五大趨勢》顯示，未來的中國消費者將會更加精明，知道如何在社交媒體上研究自己心儀產品背后的技術含量，例如對日常護膚品的成分了如指掌。

這意味著，在品牌競爭加劇與消費者日漸專業化的大環境下，品牌將要面臨一場更為嚴苛、深度的研發戰爭，并整體朝向良性的螺旋方向發展。