來源/IT老友記

作者/李明軒

SHEIN的倫敦IPO又傳來新消息。

彭博社近期報道稱，SHEIN引入更多銀行來幫助安排其潛在的首次公開募股(IPO)，其中Barclays Plc（巴克萊銀行）和UBS Group AG（瑞銀集團）已被選為SHEIN上市的賬簿管理人，上市最早可能在2025年年初進行。

對此，Barclays、UBS和SHEIN均拒絕置評。

另據《金融時報》，近期SHEIN創始人許仰天親自前往英國會見投資者，討論重點是SHEIN的增長前景，這也被認為是SHEIN推進倫敦上市的積極信號。

自從美國上市計劃告吹后，SHEIN一直在尋找新的上市地點，今年6月SHEIN被曝向英國市場監管機構秘密遞交文件，而一向低調的許仰天親自趕赴倫敦，足見SHEIN對本次上市計劃的重視。

這家立足中國龐大的供應鏈、一度估值1000億美元的快時尚巨頭，希望闖入更大的資本市場，但因地緣政治、海外監管等多重問題，SHEIN的上市之路如同蜀道難。

路途遙遠且艱險。

近期，英國首相基爾·斯塔默回答有關SHEIN上市問題時表示，所有尋求在倫敦出售股票的公司都將面臨對工人權利的審查，“我們會關注任何問題，特別是關于勞動力權利的問題�！�

勞工問題審查源自斯塔默在競選時的承諾：在上任100天內最大程度提升工人權利；就在10月10日，英國副首相宣布最新的《就業權利法案》，明確提出賦予雇員彈性工作的權利、增加病假工資、防范不公平解雇。

海外監管壓力的繼續加碼，無疑讓SHEIN在英國上市的前景，又蒙上一層陰霾。

自去年嘗試海外上市的波折，到如今類似的麻煩重復上演，SHEIN的海外發展似乎依然存在無解的難題。

但不可否認的是，從TikTok到SHEIN，中國消費互聯網前所未有的全球化浪潮，勢必會遭遇史無前例的挑戰。

SHEIN的上市疑云

SHEIN在倫敦IPO遭遇的監管挑戰，不只是勞工問題。

今年9月相關外媒報道稱，英國工黨商業特別委員會主席呼吁，對SHEIN可能在倫敦上市進行更嚴格的審查，他在會見了紐約證券交易所的代表后也認為，“SHEIN很明顯有一些盡職調查問題沒得到解決。”

毋庸置疑，SHEIN在倫敦的IPO將遭遇更大的審查挑戰。但太陽底下沒有新鮮事，如今的局面，仿佛是近一年前SHEIN在美上市遇阻的搬演。

2023年11月，SHEIN首度被曝出向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞表，但多次遞表均遭遇相關監管部門及多位國會議員的阻撓，甚至一度為了符合上市要求，SHEIN的投資人還嘗試在非公開渠道七折拋售股票。

但這并未化解SHEIN遭遇的監管壓力。

今年3月，據衛報等多家英國媒體報道，SHEIN在英國的分銷公司因未能披露其最終所有權，違反英國公司法，因為其提交的文件將新加坡總部列為控制人，但英國法律要求，英國公司必須申報其實際所有者為控制人，即具體到公司的個人或法人。

隨后SHEIN表示，這一切只是注冊過程中的疏忽。但英國稅務政策協會的一位創始人表示，當我們向SHEIN公司詢問時，他們拒絕透露新加坡公司的實控人是誰，“如果不盡快糾正，可以認為這是故意而非意外的違規行為�！�

同月，法國國民議會討論通過一項新提案，旨在打擊低成本超快時尚。提案以減少紡織工業對環境影響為名，計劃從2025年起，對每件快時尚產品征收5歐元（約合39元人民幣）生態足跡附加費，到2030年將增至10歐元，但附加費不能超過商品標價的50%。

提出該法案的議員維奧朗還特別以SHEIN為例，指出快時尚紡織業正在造成巨大的環境污染。她表示，SHEIN及其“每天7200件新款服飾”是集約化時裝生產的典型范例。

為緩解相關法案帶來的負面影響，SHEIN隨后推出「供應鏈即服務」的新舉措，將對外部品牌和設計師開放其供應鏈基礎設施和技術。

曾被「過度保護」的技術系統和供應鏈在一夜之間放開，但SHEIN向歐盟的“示好”還未取得實際成效。英國歐華律師事務所合伙人Tulquois向媒體表示，這類針對快時尚的方法有可能被「出口」到其他歐盟成員國，以達到協調一致的目的。

實際上，環保監管與注冊地問題，指向SHEIN在海外上市過程的兩大問題，第一是SHEIN快速擴張之下的商業合規風險，第二是地緣政治博弈中企業身份問題的“迷霧”。這兩項問題也是SHEIN將面對重重監管壓力的根源。

溯源并不難，難的是在既有監管壓力仍在層層加碼的條件下，SHEIN如何尋求解決辦法？

模式與身份的雙重問題

SHEIN的成功，源自于對Zara小單快反模式的放大和提速。

據媒體報道，SHEIN在僅廣東番禺就擁有300多家核心供應商，每天生產款式達數萬種，依靠實時的數據反饋來按需補充訂單；生產周期被壓縮到5-7天，庫存率僅為個位數，遠低于行業均值。

植根于中國供應鏈，SHEIN直接了促進中國服裝供應鏈的優化，使一批傳統制造業者轉型成為適應新渠道和新競爭的先進供給。

據《金融時報》援引美國供應鏈顧問布里頓·拉德的觀點，他認為SHEIN創造了一種全新的零售模式，以及一條讓這種模式成功的全新供應鏈。

SHEIN在商業模式上的高效與創新，是其立足海外市場的根基，但在一個對合規要求更高的市場、被競爭對手和監管力量環伺的地區，SHEIN的一切問題都會被無限放大。

去年5月底，就曾有海外買家在社交媒體曬出了SHEIN的耐克鞋仿冒品，隨后SHEIN刪除了這些商品，解釋問題出在第三方賣家；近期德國《商業周刊》報道稱，兩家運動品牌Adidas、Puma正計劃起訴SHEIN，因為其對Adidas和Puma產品的低價傾銷，以及潛在的侵權問題。

不僅是侵權問題，今年9月，據新加坡媒體報道，SHEIN裁撤并重組了新加坡的技術團隊；另有前員工爆料稱，SHEIN新加坡總部存在人浮于事的現象，有員工一天8個小時都在刷YouTube。

模式創新背后，從業績發展到組織架構，SHEIN都可能存在“速度掩蓋問題”的現象；而除了自身商業模式的原因之外，多重問題集中出現也和SHEIN的企業身份有“剪不斷理還亂”的關系。

今年5月，在美國米爾肯研究院全球大會上，SHEIN執行主席唐偉表示：“從供應鏈角度看，SHEIN是一家中國公司；從總部核心人員所在地，SHEIN是一家新加坡公司；從市場和價值觀角度，SHEIN又是一家美國公司。”

這番言論在海內外掀起軒然大波，更有媒體爆料稱，唐偉的不當言論引起了集團內部高層的不滿。

言論或許有爭議，但從實際行動來看，SHEIN似乎也試圖擺脫“中國跨境電商”的主要標簽，讓自己變得更像一家“全球公司”，以此規避監管風險。

SHEIN雖然在南京成立，但2022年，SHEIN已經將總部遷至新加坡。去年7月，SHEIN在巴西投資建立了首個拉美工廠，還與當地12個州330家供應商和物流服務商達成合作。未來，SHEIN希望巴西供應鏈能承擔拉美市場的主要銷售。

SHEIN從去年開始啟動了全球并購，相繼收購美國快時尚品牌Forever 21母公司SPARC集團三分之一的股份、并購英國時尚零售集團星獅集團旗下知名品牌Missguided。在擴大自身估值的同時，也希望明確自身“全球公司”的定位。

當然，從結果上看，SHEIN所面臨的監管挑戰，依然只多不少。

SHEIN向海外監管者展現開放、迎合的姿態，以換取短期內有利于企業發展的喘息，但如果長期來看，一味讓步很難讓SHEIN在多重監管壓力下「順利脫身」，尤其當下歐美國家反全球化趨勢盛行，即使迎合監管政策也未必有利于SHEIN的可持續發展。

況且，因為更多“鯰魚”的加入，海外電商平臺的競爭烈度正在與日俱增。速賣通便在近期推出百億補貼頻道，將跨境電商的供給競爭推升到新階段。亞馬遜也從今年以來數次降低傭金、上線比價標簽，甚至計劃推出專門銷售白牌的“低價頻道”，以應對更激烈的價格戰。

競爭壓力和監管壓力難以做到有效平衡，本質上是SHEIN的“示好”路線仍然會帶來不可避免的發展難題。

從商業上看，SHEIN無疑是一家極為成功的出海企業，但在當今的世界格局下，前所未有的全球化就會面臨史無前例的難題，即使SHEIN這次能從歐美監管的包圍圈中“全身而退”、能順利在倫敦上市，但長期來看，SHEIN依舊難以穿越迷霧。