在新冠肺炎疫情的影響下，今年C&A、Forever 21等國際服裝品的銷售一片慘淡，退出中國市場、業(yè)績持續(xù)虧損、大面積關(guān)店等消息不絕于耳。為緩解疫情帶來的負(fù)面影響，國際服裝品牌到底應(yīng)該如何“自救”？

經(jīng)營不善 國際品牌“敗走”

日前，快時尚品牌C&A發(fā)布公告稱，其中國業(yè)務(wù)出售工作已經(jīng)完成。該品牌董事會主席表示，中國市場曾是C&A品牌重要的銷量增長市場，但由于中國市場較為復(fù)雜，且考慮到疫情對零售行業(yè)的影響，C&A選擇出售中國業(yè)務(wù)并撤離出中國市場。

C&A進(jìn)入中國市場已有13年。相比其他快時尚品牌，其擴(kuò)張速度較慢。截至目前，該品牌在中國僅剩約60家門店，而其天貓旗艦店的粉絲數(shù)量也僅有558萬人左右，遠(yuǎn)低于優(yōu)衣庫、H&M、Zara等品牌，市場知名度相對較低。如今，宣布退出中國市場后的C&A雖對外表示目前尚未有債務(wù)，但僅剩歐洲市場的它未來發(fā)展前景依舊嚴(yán)峻。

除了C&A，2020年6月，潮牌極度干燥(Superdry)對外表示提前終止與中國赫基國際公司的合作關(guān)系，收回對中國業(yè)務(wù)的控制權(quán)，自7月起將關(guān)閉所有銷售渠道。據(jù)悉，該品牌在中國市場持續(xù)虧損，經(jīng)營壓力大，再加上疫情的影響，難逃“敗走”的結(jié)局。

實(shí)際上，近兩年不斷有一些國際服裝品牌“敗走”中國市場。2018年8月，被譽(yù)為“英國高街鼻祖”的快時尚品牌Topshop宣布終止中國業(yè)務(wù)；2018年年底，英國街牌New Look中國門店全部關(guān)門；2019年，快時尚品牌Forever 21作別中國市場。如今，疫情加快了經(jīng)營不善品牌的撤退速度。

持續(xù)虧損 品牌危機(jī)加深

截至目前，多家國際服裝品牌發(fā)布了階段性業(yè)績報(bào)告，快時尚品牌、牛仔品牌以及潮牌均出現(xiàn)虧損。作為快時尚行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)，優(yōu)衣庫的業(yè)績也不容樂觀。在截至5月底的第三財(cái)季內(nèi)，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)營業(yè)收入約219.34億元，同比下降36%；凈虧損高達(dá)6.4億元。盡管該集團(tuán)表示，在部分地區(qū)疫情緩和后，日本優(yōu)衣庫、GU品牌業(yè)績有所回升，大中華地區(qū)優(yōu)衣庫實(shí)現(xiàn)收益，但由于前三財(cái)季的影響，公司預(yù)計(jì)第四財(cái)季仍有追加虧損的風(fēng)險。目前，迅銷集團(tuán)已經(jīng)下調(diào)了全年度業(yè)績預(yù)測的多項(xiàng)指標(biāo)。

在疫情期間，Zara也頂不住了。2020年第一財(cái)季報(bào)告顯示，Zara母公司Inditex集團(tuán)銷售額僅為266.44億元，同比下降44%;凈虧損33.02億元，這也是該集團(tuán)有史以來的首次季度虧損。

H&M在2020年前六個月的銷售額同比下降23%至634億元左右，僅第二財(cái)季就虧損50.47億元。Gap三個月的虧損額高達(dá)4.23億元。

牛仔巨頭Levis和Lee同樣沒有逃過虧損的命運(yùn)。2020年第二財(cái)季，Levis銷售額僅為34.93億元，同比下跌62%；凈虧損了25.52億元。而Lee母公司Kontoor Brands在上半財(cái)年內(nèi)的銷售額下滑32%至58.27億元，凈虧損了2.46億元。

除上述品牌外，美國時尚品牌Guess公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年第二財(cái)季內(nèi)，公司總收入下降41.7%至27.22億元；凈虧損1.39億元。按地區(qū)來看，其在美洲、歐洲以及亞洲地區(qū)的收入均下滑40%左右。

關(guān)店、電商和中國市場哪個才能“救命”

為緩解疫情帶來的負(fù)面影響，各大國際服裝品牌想方設(shè)法“自救”。關(guān)店成為各大品牌的一個選擇，Zara、Gap均開啟關(guān)店模式。其中，Zara在2020-2021年期間預(yù)計(jì)將關(guān)閉1000-1200家實(shí)體門店，占總門店數(shù)量的13%以上；而Gap將在2020年凈關(guān)閉225家全球門店，并預(yù)告2021年將關(guān)閉更多門店。

線下店面收縮的同時，加快電商布局也成為不少品牌的選擇。其中，Zara母公司Inditex集團(tuán)宣布將進(jìn)一步整合全球銷售網(wǎng)絡(luò)，投資約218億元，到2020年底實(shí)現(xiàn)旗下品牌的所有產(chǎn)品均可在線上購買。同樣，Guess也表示將把數(shù)字化作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。

服裝行業(yè)專家吳少波告訴中國商報(bào)記者，與實(shí)體門店的高成本、低效率相比，電商業(yè)務(wù)成本更低，覆蓋的銷售范圍更大。吳少波認(rèn)為，疫情倒逼服裝品牌思考如何減輕經(jīng)營負(fù)擔(dān)，如何更好的將線上線下渠道整合、高效率運(yùn)營。

盡管有些品牌離開了中國市場，但不可否認(rèn)的是，中國市場依舊是大批國際服裝品牌寄予厚望的地區(qū)。據(jù)悉，優(yōu)衣庫僅6月和8月兩個月就新開了26家門店；Gap和H&M新開四家門店；而李維斯大中華區(qū)董事總經(jīng)理也表示將在今年年底前升級或開設(shè)30家門店左右。值得一提的是，今年5月，優(yōu)衣庫、Zara先后宣布將首次參加進(jìn)博會。

吳少波表示，國際服裝品牌撤退、關(guān)店與在中國市場新開店形成鮮明對比，一方面是因?yàn)椋袊袌鲈谝咔槠陂g的恢復(fù)速度明顯快于海外市場；另一方面則是因?yàn)橹袊袌龅南M(fèi)群體龐大，消費(fèi)需求依然存在，國際服裝品牌若不是自身經(jīng)營艱難是不會放棄在中國市場發(fā)展的。

此外，吳少波還提到，目前海外疫情尚未得到全面控制，未來不排除有更多國際服裝品牌持續(xù)虧損甚至撤退出中國市場的可能性。同時，盡管部分國際服裝品牌已經(jīng)意識到電商業(yè)務(wù)的重要性，但能否與時俱進(jìn)地推行、落地還存在一定未知數(shù)。