上周，被譽為輕資產模式翹楚、國內休閑服行業標桿的美邦服飾(002269)公布了截至6月30日的半年報業績，財報顯示在營業收入同比增長的情況下，歸屬上市公司股東的凈利潤卻同比下降了八成。美邦服飾究其自身原因——利潤大幅下滑為銷售費用大幅上漲使然。南都記者則從多家國內休閑服飾企業了解到，隨著優衣庫、ZARA、H&M和GAP四大國際快時尚品牌相繼落戶中國，今年上半年市場競爭明顯加劇，“大家的弦都繃得很緊”，有企業負責人表示，現階段營銷投入增加在所難免。但與品牌、資金實力雄厚的國外品牌正面交鋒并不明智，關鍵是如何通過差異化找到自己的位置。

　　美邦高速擴張顯隱憂

　　一張“長短腳”的成績單，揭露出美邦服飾(持有美特斯邦威、Me&City品牌)高速擴張過程中遇到的瓶頸。半年報顯示，美邦服飾上半年營業收入25.41億，同比增長39.49%;而營業利潤只有6353萬，同比下降57.86%;歸屬上市公司股東凈利潤為4033萬，同比下降82%。

　　美邦服飾董事會認為，影響凈利潤下降82%的幾個主要因素，一是成本增幅高于收入增幅;二是銷售費用增幅較大，拉動期間費用率上漲。“去年以來，公司直營渠道建設力度較大，新拓展店鋪費用增長較快。”三是公司的財政補貼有所減少，另外還有部分影響來自于所得稅的調整。

　　作為典型的輕資產企業，美邦服飾向來奉行研發、品牌自有，生產、渠道外包的策略。不過自IPO之后，手握資本的美邦服飾“下端”開始由輕轉重，包括增加直營店數目及購買店面不動產。

　　除了主觀意愿上的戰略調整外，也有觀點認為以優衣庫為代表的國際快時尚品牌在中國快速擴張，促動了美邦服飾加速擴張步伐，導致開支激增。東興證券一份研究報告則點出加速擴張帶來的不利影響，“今年一季度美特斯邦威的讓利消費者策略不僅影響了當期業績，同時對品牌形象構成了一定的損傷，該影響需要一定時日修復。”

　　“師傅”入華同臺競技

　　對于美特斯邦威這類國內休閑服品牌而言，現在的市場環境確實不那么太平。在國家刺激內需政策的幫助下，消費市場重現欣欣向榮，但國外快時尚巨頭們也相中了這塊大蛋糕。

　　今年6月底，美國最大的服裝零售商GAP高調宣布進入中國市場。計劃2010年末在北京、上海兩地開設4家旗艦店，每家門店面積都將超過1000平方米。同時，隨著GAP的進駐，西班牙的ZARA、瑞典的H&M、日本的優衣庫和GAP四大快時尚品牌算是正式在中國“會師”。

　　這同時還是一次“海陸空”立體式的渠道入侵。以優衣庫為例，除了占據一線城市黃金地段開設賣場外，還率先架起了網銷渠道，更在短時間內形成了年銷售額上億元人民幣的規模。剛剛在歐洲開設網絡銷售體系的ZARA亦表示，將考慮明年在中國市場“上網”銷售。

　　“對國內休閑服品牌來說，國際快時尚可謂亦敵亦友。”服飾行業獨立分析人士廖潔容認為，快時尚進入中國之前，以美特斯邦威、以純為代表的國內品牌通過模仿ZARA的高速周轉模式，迅速發展了起來。而如今“師傅”們成了競爭對手，相同的打法，對方有更雄厚的資金實力、更快的新貨上架速度和國際化的品牌。“現階段還是一味地模仿很難有長足發展，產品定位和渠道的差異化將成為國內品牌接下來重點思考的課題。”

　　七匹狼和賓寶的御敵“手冊”

　　“沒有自己的品牌文化，就只能模仿。”對于目前國際知名快時尚品牌大舉入侵的市場格局，七匹狼董事長周少雄認為各自的基礎并不一樣。“快時尚的基礎是量販、供應鏈快速反應。七匹狼做得更多的是生活方式的引導，旨在以合適的價格銷售世界一流的產品。”據周少雄介紹，七匹狼會組織自己的客戶參加一些馬球、帆船、航海的活動，并邀請這些方面的專業人士參加，“只有這樣消費者才能真正了解我們的相關主題產品。”

　　“我們的愿景是做中國的Polo。”周少雄稱，Polo也是強調文化的品牌，和快時尚不同，他們各自有各自的市場。如今快時尚品牌進入中國也一樣，“他們不一定適合所有的消費者。”

　　除了品牌上的差異化，渠道也是目前國內品牌應對快時尚的主要方式。持有德國男裝品牌“BEN BO”的賓寶服飾CEO佘旭錦便指出了一條一線市場飽和之后進軍二三線市場的“淘金路”。“我們在貴陽、成都等西部省會級城市的發展非常迅猛。”據佘旭錦介紹，賓寶的竅門是在這些二級城市有成功的銷售模板，并快速復制開去。

　　據了解，賓寶通過在廣東汕頭的運作積累了一套二級市場的成功經驗，事實證明在其他二級市場也很奏效。在佘旭錦看來，服飾產業鏈和品牌宣傳上并沒有什么新的花樣，更關鍵的是適合自己的市場定位和策略。
　　（南方都市報 方南）