聯商網消息：時尚產業持續低迷，《聯商網》監測26家上市公司2016年前三季度數據發現，這些公司營收與2015年同期相比增長了9.33％，但凈利潤總體呈下滑趨勢，下降了1.94％。其中，美特斯邦威下滑12.73％，杉杉股份下滑59.77％，報喜鳥下滑160.92％，步森股份更是暴跌232.77％。

2016前三季度部分服飾上市公司營收一覽表

與此同時，“關店潮”還在擴大。三季度報表顯示，美國青少年時尚品牌A&F三季度凈利暴跌81％，關店35家；奧康國際持續關店68家；紅豆股份關店43家；馬莎百貨退出中國，內地關店10家；CUCCI關閉了成都仁和春天百貨店；LV相繼關閉上海、太原、福州等店。就連曾席卷全國各大購物中心的快時尚品牌也難逃一劫，GAP集團已經歷了連續七個季度的銷售額下降，將關店65家。

消費升級，千禧一代成主力軍

“總體時尚市場其實還在不斷擴大，消費者的需求和消費能力其實都沒有降低，甚至都是呈現明顯增長趨勢”，在接受《聯商網》采訪時，客來樂創始人王偉表示，“緊跟消費升級是關鍵，這就要求企業一改以前故步自封的姿態，跟隨消費者適時而變。”

據中國統計局數據，2016年全年，我國社會消費品零售總額332316億元，比上年增長了10.4％。此外，1月20日，攜程旅游與中國旅游研究院聯合發布的《向中國游客致敬——2016 年中國出境旅游者大數據》報告稱，2016年中國出境游客達1.22億，已接近日本總人口。且出境旅游花費達1098億美元，人均花費約900美元。

雖然中國是公認的制造業大國，但仍然在諸多領域處于低水平競爭的草莽階段，價廉而物不美，已經成為很多消費者對中國制造的固有印象。

王偉認為很多傳統企業沒跟上消費升級。“中國近30年的變化著實可以用’翻天覆地’來形容。18-35歲的人均收入發生了近100倍的變化，隨之而來的就是消費行為的變化。特別是現在的80后、90后，甚至00后，消費觀念已趨同于歐美和日本等發達國家。”

這批生于1980年到2000年的千禧一代，已經成長為社會主流消費群體。螞蟻金服旗下支付寶的年度賬單統計顯示，2016年，全國的“80后”人均支付金額超過12萬元，而“90后”移動支付占比接近92％。

“在現在收入和消費觀念都發生巨大變化之下，想做好時尚產業，就必須得變，不變肯定會落后，現在很多走下坡路的企業就是變得不夠快。”王偉表示。

擁抱變化，小步快跑

長期以來，中國經濟增長過于依賴投資，政府為實現“保增長”的目標，以凱恩斯主義為理論基石，通過需求管理對經濟進行強有力的干預。這也就造成目前中國整體一種“賺快錢”風氣，像傳統的雅戈爾、海瀾之家、杉杉股份等本土服裝企業都紛紛縱身投資界，更有甚者拋棄主營，專靠房地產、投資賺取利潤。但問題是投資創造的需求是中間需求，而不是最終需求，一旦消費跟不上，就會形成產能過剩。

所以必須從源頭開始根治，在美國消費者信息公司NPD集團首席行業分析師Marshal Cohen看來，傳統企業要想在這種時尚潮流中生存，就必須為這些隨性的消費者做出改變。但也不能盲目亂變，由公司一把手把控總體方向，然后通過“小步快跑”或者“摸著石頭過河”的方式高頻率，小成本得進行嘗試。

“其實現在很多企業力求改變但不知從何變起的狀態和盲人是一樣的，沒有人可以告訴誰，接下去的路怎么走就是正確的。就像盲人，會拿著拐杖在前方高頻率地猛點。他為什么不點一下就走了，或者在周圍慢慢地點。”王偉表示。

為了擁抱變化，順應千禧一代的消費觀念，企業也在做出改變。高端奢侈品開始開微店;快時尚開始注意污染浪費問題，生產自然材質衣物；時裝周合并；去logo化；即秀即買；跨界二次元代言人…我們很難拿某個標準去評價這些做法是對是錯，因為都是在不斷嘗試，尋找出一條適合自己的路去更好地生存下去。

（來源：聯商網 陳肖麗）