最近在出差中，探訪了幾個城市的新館子，顏值高、玩法新，但出品效果令人大跌眼鏡，專業(yè)知識不達及格線，喝什么都是踩雷。

今年是咖啡爆發(fā)年，我卻忍不住要潑一盆涼水：

有太多跨界入局者，缺乏對這個行業(yè)的基本敬畏，正在以創(chuàng)意的名義，把咖啡做歪了。

逛了4個城市10家咖啡館，我喝到生無可戀

事情要從近期到南方城市出差說起。 

出差之余，我?guī)е鴿M心期待，想看看各地的咖啡新玩法，沒想到第一家店就踩雷了。 

這是一家新開的咖啡店，主打創(chuàng)意咖啡，是一個茶飲品牌孵化的，從外觀看審美相當(dāng)在線。走進店內(nèi)，滿滿的潮牌設(shè)計風(fēng)，很是吸睛，吧臺也是清一色高顏值咖啡師。 

看到菜單上有SOE的豆子，我趕緊開啟了與高顏咖啡師的第一個話題。 

“請問是哪里的豆子？”

不料咖啡師回答： “阿拉比卡。”

圖片為示意，與文中案例無關(guān)

我想也許是雙方理解偏差，換個問題繼續(xù)問，想起現(xiàn)在流行特殊處理法，又問： “豆子是什么處理方法？”

沒想到咖啡師答： “深烘的。”

我趕緊隨便點了兩個所謂的招牌，終止了這場尷尬的聊天，等待咖啡時，我看到磨豆機的豆倉里，標著SOE的豆子，不僅烘得超深，而且肉眼可見很多瑕疵豆。 

最后出品的口感之差，就不再贅述。 

帶著難以言喻的心情，去了第二家據(jù)說“玩法很新，還能定制姓名”的咖啡店。 

這家店在空間上的高級感更勝一籌， 但尷尬從進門就開始了 。即便店里沒有一個顧客，店員也不接受吧臺點單，只能小程序點。 

我研究了十幾分鐘，才在看不懂的小程序里，定制了有自己姓名/祝福語的咖啡。 

這家店有個特色，產(chǎn)品是瓶裝，出品通過吧臺隔壁的無接觸柜取。 

第一杯掃碼取餐，發(fā)現(xiàn)熱飲用塑料瓶裝，就很讓人失望了；第二杯拿鐵取不出餐，最后店員又從吧臺遞出來，體驗感降到谷底。 

而口感，手沖除了果酸外，沒有其他風(fēng)味層次，拿鐵則寡淡無味，無論是體驗感還是口感，這都是兩杯達不到及格線的產(chǎn)品。 

更離譜的經(jīng)歷，發(fā)生在北方城市。有十八線小城咖啡店，“瑰夏”10元/杯，十幾萬買咖啡機，深烘的豆子做美式，一點油脂都沒有。 

在咖啡越來越火的2022年，為什么踩雷的概率卻更高了？ 

“咖啡奶茶化”不是錯，但無底線地走捷徑是不歸路

多年來，咖門作為行業(yè)垂直媒體，對創(chuàng)意咖啡一直都是持支持態(tài)度。 

無論是類似于上海 o.p.s. ，摒棄意式美式，只售賣創(chuàng)意咖啡；還是像新茶飲一樣，通過糖漿、水果、小料等方式的復(fù)配，讓咖啡變得好入口；亦或是和油條、肉夾饃等中國傳統(tǒng)小吃混搭，不分西式創(chuàng)意、中式創(chuàng)新， 只要是能咖啡被更多人看到、喝到，能挖掘增量市場的創(chuàng)新 ，我們一直都在大力支持，并采訪了大量的案例，希望能改善曾經(jīng)咖啡故步自封的境況。 

但不得不說的是 ，咖啡在西方流行百年，已經(jīng)是一個有專業(yè)知識體系的品類，從產(chǎn)區(qū)、莊園、品種、 采摘、處理、烘焙、萃取，風(fēng)味輪等，都有系統(tǒng)的方法論和評判標準。 

這套標準也許不一定適合我們，不一定契合中國消費者味蕾，但既然在全球存在多年并得到認可，就一定有可取之處。 

所謂創(chuàng)意咖啡， 不是摒棄一切咖啡原有的知識體系，而是在對這些應(yīng)學(xué)盡學(xué)，能萃取一杯及格濃縮的標準之上，去做創(chuàng)新。

更不是咖啡師對最基礎(chǔ)的品種、產(chǎn)地、處理方法毫無概念，卻以“中式咖啡”的名義，通過糖漿和水果的大量添加，掩蓋萃取上的缺陷。

以創(chuàng)意咖啡聞名全國的 o.p.s. ，其創(chuàng)始團隊中就有曾經(jīng)咖啡比賽的冠軍選手；以油條阿芙佳朵出圈的泉州巴浪魚咖啡，其創(chuàng)始人亞三經(jīng)營咖啡館多年，熱衷于咖啡專業(yè)技術(shù)的探索。 

在鄭州，以dirty和創(chuàng)意咖啡火起來的百分五，其創(chuàng)始人也是個不折不扣的技術(shù)控，每年不斷參與咖啡比賽，就是為了讓自己的專業(yè)知識精益求精。 

即便是使用全自動咖啡機萃取的瑞幸、湃客等咖啡品牌，也有成體系的咖啡培訓(xùn)，店員需要完成固定課時，并通過考試，才能在門店營業(yè)。 

誠然，中國該有自己的“中式咖啡”，不能教條的照搬西方標準，但也不應(yīng)該全然摒棄， 真正做得好的創(chuàng)意咖啡，都是在標準之上“舞蹈”，從種子到杯子，每個環(huán)節(jié)都關(guān)注細節(jié)，傾注心血 。 

否則，就是毫無根基的沙上建塔。 

很多跨界入局者，對咖啡缺乏基本的敬畏

我也和很多咖啡從業(yè)者一樣，希望有更多的商業(yè)力量入局咖啡，一起推動這個市場。 

然很多跨界入局者，缺乏對咖啡品類的基本敬畏，期望以在外行業(yè)的商業(yè)運作經(jīng)驗，快速做出一個咖啡品牌。 

為了快速跑馬圈地，不惜在原料、產(chǎn)品體系、咖啡師培訓(xùn)上去走捷徑。 

咖啡之所以風(fēng)靡，第一靠的是產(chǎn)品本身的特性，第二靠的是背后的文化和精神屬性。 

從產(chǎn)品特性來說， 目前流行的咖啡奶茶化、鮮果咖啡、創(chuàng)意咖啡，都不是“錯” 。 

一杯加了水果和小料的咖啡，最起碼要擔(dān)得起“好喝”二字，每一杯產(chǎn)品要經(jīng)得起時間的考驗。而不是硬要去迎合某種趨勢，最終削弱產(chǎn)品。 

咖啡茶飲化，也不是百無禁忌天馬行空。 而是咖啡師真正懂得咖啡本身的風(fēng)味，并根據(jù)其風(fēng)味特性，去復(fù)配相應(yīng)的食材，來放大風(fēng)味層次，讓顧客得到1+1大于2的味蕾體驗。 

再來談?wù)劸�神屬性，我曾�?jīng)很喜歡逛咖啡店，因為這里不僅有好喝的產(chǎn)品，舒適的環(huán)境，還有有趣的靈魂，和提到咖啡就會發(fā)光的眼睛。 

咖啡有自己的行業(yè)特性，咖啡師的個性、熱愛也是顧客體驗之一 ，不應(yīng)該為了速度和規(guī)模，去抹殺掉每一個咖啡師的個性，這應(yīng)該是一個有感情的行業(yè)。 

很多國外的咖啡品牌，不僅是代表品牌本身，也代表一種文化，一個地區(qū)或一群人的精神氣質(zhì)，這樣才能產(chǎn)生持續(xù)的感召力。 

肉身跑得太快，靈魂就會跟不上，只會按鍵、背誦配方的咖啡師，顯然無法滿足這種人文體驗，也沒有這種文化上的向心力。 

結(jié)語

咖啡具有成癮性，復(fù)購率強，是一門“好生意”。行業(yè)倍速發(fā)展的同時，卻也因為入局者太多，亂象叢生。 

如果枉顧咖啡行業(yè)的特性，盲目追求速度和規(guī)模，不在咖啡本身深耕，沉迷于“表面內(nèi)卷”，到最后設(shè)備、培訓(xùn)、豆子、服務(wù)，都沒有建立起壁壘，熱度過后，一個品牌，還能留下什么呢？