來源/職業(yè)餐飲網(wǎng)

撰文/朱末

圖片/《愛的迫降》

炸雞配啤酒，幸福天天有。

在大熱的韓劇里，經(jīng)常會有男女主相約吃炸雞的鏡頭，一口下去的滿足感，讓屏幕外的觀眾也忍不住垂涎欲滴。

作為韓國人的靈魂食物，炸雞可謂是家喻戶曉，有著不可替代的地位。據(jù)韓國KB金融控股經(jīng)營研究所指出，過去10年間，韓國炸雞店每年平均增加9.5%，每一平方公里就有12.9家炸雞店，可見其魅力。

然而，時過境遷，如今在韓國，炸雞生意卻越來越難做了。隨著競爭的白熱化，2018年韓國共有8400多家炸雞店倒閉，相當于每小時倒閉一家，可謂哀鴻遍野。

預想中的好轉(zhuǎn)沒有到來，反而愈演愈烈。據(jù)韓國《首爾經(jīng)濟》7月18日報道，最近韓國炸雞價格暴漲，一整只炸雞的價格已達3萬韓元（約合153元人民幣），這么多錢在中國可以買6只炸雞。

韓國民眾紛紛表示“最近炸雞太貴了，要吃不起了”、“雖說是高物價時代，但炸雞價格這么貴像話嗎？”，網(wǎng)絡社區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)大面積抵制炸雞的運動，不滿之聲日益高漲。

▲抵制海報

曾經(jīng)，主修農(nóng)業(yè)社會學的韓國學者鄭恩貞在《大韓民國炸雞大全》一書中這樣寫道：“韓國人對于炸雞的感情，近乎于愛情，韓國人一想到炸雞，幸福指數(shù)就會上升。”

但她或許沒有想到，韓國的炸雞泡沫竟會來得如此之猛，碎得如此之快。

天時地利人和，炸雞旋風如何席卷韓國

事實上，在韓國的美食史上，最初并沒有“炸雞”的概念。所謂的韓式炸雞，其實脫胎于美式炸雞，最早由美軍帶到韓國。

由于是舶來品，不菲的價格讓人望而生畏。直到60年代末韓國養(yǎng)雞場的增加以及食用油價格的下跌，炸雞才開始真正走入平常人家。

比起美式炸雞直接裹上面糊炸制，調(diào)味料一般僅在于面糊中，韓式炸雞則在此基礎上做了不少改良。除了雞肉需要提前腌過，還會搭配上各種醬汁，如原味、醬油味、芝士味、蜂蜜芥末味等，口味更豐富。

此后幾年，韓國迎來了被稱為“漢江奇跡”的經(jīng)濟繁榮時期，快速的工業(yè)化使得民眾的錢袋子鼓了起來，對于炸雞的消費也變得頻繁起來。

20世紀90年代，亞洲金融危機爆發(fā)，許多被下崗的中老年人紛紛開起炸雞店謀生路。在當時，賣炸雞幾乎沒有什么門檻，只需在特許經(jīng)營總部經(jīng)過幾天簡單的培訓，任何人都有能力經(jīng)營一家炸雞店。

與此同時，炸雞店也不需要太高檔的設備和太大的空間，即便是小店也有可能生意紅火，這也成為炸雞產(chǎn)業(yè)擴大的契機。

2002年，韓國和日本一同舉辦世界杯，進一步鞏固了炸雞的人氣。賽事期間，許多炸雞店會裝配大屏電視，吸引顧客到店里看球、喝酒、吃雞，幾乎座無虛席。

這種盛況也催生了韓國無所不到的“外送行業(yè)”，用手抓著就能吃的炸雞、啤酒，簡直就是觀看體育比賽的首選食物。據(jù)韓國炸雞外餐產(chǎn)業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，在有韓國隊比賽時，每天的炸雞銷售量可達到187.5萬只，比平時增加1.5倍以上。

此后，韓國進入瘋狂的“全民吃雞”時代。以2012年的數(shù)據(jù)來看，全年消費總量大約為6億8千萬只，平均每個韓國人每年消費13-14只，平均每人每月消費一只雞，每天全韓國消費近200萬只炸雞（韓國12年總?cè)丝?千9百萬人）。

韓國人對炸雞愛得有多深沉呢？社團聚會、外出郊游、學習加餐，不放過任何可以吃到的機會，無孔不入，無處不在。

原因在于，在高物價的韓國社會，吃一頓含肉量高的大餐可不便宜，相較之下，工薪階層價位的炸雞顯得十分實惠，而且炸雞套餐里通常還有可樂和披薩，所以深受消費者青睞。

據(jù)韓民族新聞統(tǒng)計資料顯示，到2012年末，每半徑178米就有一家炸雞店，每年大約有7400家炸雞店開業(yè)，在首爾，平均每走10米就有一家炸雞店。

▲眼花繚亂的韓國炸雞品牌

2013年，韓國電視劇《來自星星的你》熱播，女主人公一句“下雪了，怎么能沒有炸雞和啤酒”的對白，又給“炸雞熱”添了一把火。旅行社一度把這句臺詞作為宣傳文案，吸引大批游客為體驗“雞啤”而去韓國旅游。

▲圖/《星星的你》

據(jù)韓國統(tǒng)計廳的資料顯示，截至2013年底，韓國炸雞連鎖店總數(shù)為22529家，僅次于便利商店的總數(shù)（25039家）；自2014年以來，韓國外送食品和夜宵食品中，炸雞穩(wěn)居第一，連泡面都甘拜下風。

2017年，韓國炸雞店已超過36000家，比全球麥當勞分店還要多，且還在不斷攀升中。這意味著，每1500名韓國人，就擁有一家炸雞店專門為他們提供炸雞。

到這個階段，韓國炸雞市場已經(jīng)極度飽和，韓國炸雞行業(yè)也變得越發(fā)“內(nèi)卷”。不僅提供送貨上門服務，就連吐骨頭都怕顧客厭煩，無骨炸雞應運而生，為了最大程度地吸引顧客，炸雞店的代言人一般都是當紅明星。

▲在韓國，代言炸雞是人氣的象征

行業(yè)生態(tài)看似繁榮，實則已經(jīng)變得非常脆弱。而定時炸彈一旦埋下，引爆只是時間問題。

一小時關一家店，韓國炸雞“飛”不動了

反噬比想象中來得更猛烈。

當供給嚴重大于需求，就會產(chǎn)生激烈的競爭，競爭的后果只能是優(yōu)勝劣汰。2018年，高速發(fā)展中的炸雞行業(yè)迎來“大退潮”，韓國共有8400多家炸雞店倒閉，相當于每小時倒閉一家，閉店速度史無前例。

據(jù)韓國銀行的財務分析預測，在韓國有近五分之四的炸雞店，會在開業(yè)十年內(nèi)倒閉；而單家炸雞店的平均壽命僅為兩年零七個月。美國的《華爾街日報》也曾報道過韓國的“炸雞泡沫”，認為其正在打擊韓國經(jīng)濟。

從炙手可熱到跌落神壇，韓式炸雞的衰落，并非無跡可循。首先，韓國是個半島國家，總?cè)丝诓贿^5000萬出頭，這就使得韓國市場天生具有狹窄性。消費者的消費能力再強，也無法跟上源源不斷增長的炸雞店。

其次，就業(yè)壓力和炸雞市場的火熱，又使得越來越多的人跟風涌入，競爭愈發(fā)激烈，形成惡性循環(huán)，從而陷入經(jīng)營窘境。

由于炸雞店采取的模式就是單品類擴張模式，也就是聚焦于一道單品并不斷復制，導致同質(zhì)化現(xiàn)象非常嚴重，難以構(gòu)筑起產(chǎn)品護城河。不管是自營店還是加盟店，大家的出品大同小異，消費者并不會建立起真正的忠誠度。

更致命的是，炸雞這種食材可發(fā)揮的空間有限。韓國炸雞看起來好像有很多做法，但吃的部位無非就是整雞、雞翅、雞腿和雞排，無論哪個部位，吃起來的味道都相差無幾，變化太少，容易吃膩。

何況，在韓國炸雞流行的這么多年里，味道基本離不開固定的幾種口味，再無轟動性的創(chuàng)新產(chǎn)品出現(xiàn)，走下坡路是必然趨勢。

也有店主意識到了這點，于是在炸雞店里銷售拌飯、烤肉、炒年糕等品類，這種做法雖然增加了銷量，卻也在無形中增加了店鋪費用、人力費用、廚師費用等，無疑是筆巨大的負擔。以人工費的支出為例，韓國最低時薪近兩年來上漲幅度已接近30%。

比起其他韓料店在場景上的創(chuàng)新，炸雞店又有局限性。作為快銷產(chǎn)品，消費者傾向點外賣的占比較大，很難在服務和體驗上下功夫。

此外，加盟費、材料供應費的水漲船高，也在不斷壓縮利潤空間，炸雞價格只能相應上漲。早在2018年，韓國炸雞的外賣價格已經(jīng)漲到2萬韓元，韓國炸雞龍頭“校村炸雞”、“BBQ炸雞”均宣布全面上調(diào)炸雞價格。

再者，雞肉供應鏈的建設也沒跟上來，除了高致病性禽流感影響，還涉及非法牟利。去年10月，韓國市場監(jiān)管機構(gòu)公布了一起案件：占據(jù)韓國市場份額93.2%的7家雞肉供應商相互勾結(jié)，聯(lián)合操縱生雞價格，斂財高達1萬億韓元，折合人民幣54億元。

成也蕭何，敗也蕭何。昔年，形式新穎且走平民路線的韓國炸雞在消費者的追捧下得以興起，如今卻遭到集體抵制，舉步維艱，如何不令人唏噓。

韓料沒落已成事實，韓國炸雞地位危矣

牽一發(fā)而動全身，前些年在中國遍地開花的韓式炸雞，日子同樣不好過。

當初的風光還歷歷在目。2016年3月28日，據(jù)韓媒報道，4000多名中國游客在仁川參加了一場炸雞啤酒派對，600米長的路面擺滿了餐桌，炸雞店甚至出動了15輛送餐車。

在韓星輸出的影響下，韓餐成了國內(nèi)最火的餐飲。不管是在北上廣等一線城市，還是在三四線小縣城，韓餐館里總是人滿為患，各種噱頭的韓式炸雞店如雨后春筍般，爭先恐后的涌出。

然而，時過境遷，隨著2017年薩德事件的沖擊和限韓令的升級，“韓流”變“寒流”，影響力日漸衰落，韓國炸雞店自然也受到了影響，單單北京的韓餐行業(yè)銷售額就銳減30%，嚴重的地區(qū)甚至驟減70%。

在某點評網(wǎng)站搜索韓國炸雞相關的餐廳時，經(jīng)常會看到歇業(yè)或者閉店的提示，其中還不乏諸多著名的韓料連鎖品牌。

如同眾多網(wǎng)紅美食的宿命，韓國炸雞熱的快涼的也快。初期的火爆是因為消費者新鮮感和求異心理在作祟，激情期一過，便失去了興趣。

事實上，韓國炸雞只是韓國料理沒落的縮影，中國消費者正在“拋棄”韓料，已是不爭的共識。韓國門店百度搜索指數(shù)近年來一直呈下降趨勢，人氣基本跌至谷底。

在知乎“如何評價韓國料理”的提問下，吐槽聲占了多數(shù)。有用戶表示，韓國食品大多是烤肉和炸雞，而味道基本上離不開醬料，“醬伴萬物”反復出現(xiàn)，不僅視覺疲勞，味蕾也會麻木；還有用戶表示，韓料的熱量非常高，且重油重鹽，幾乎就是不健康的代名詞，只能淺嘗輒止。

▲圖/知乎

相比于博大精深的中餐來說，韓餐走的一直是簡單的“加工”路線，比如炸雞、辛拉面、部隊火鍋等，無論是做法還是口味，都實在太過單薄。

突發(fā)的新冠疫情，成了壓倒駱駝的最后一根稻草。2020年，號稱“韓餐一條街”的廣州白云區(qū)遠景路，高峰期分布的大大小小近100家韓餐館，如今僅剩下30多家，數(shù)量銳減六成。

即便遭到抵制，在今天的韓國，依然有數(shù)萬名的炸雞店老板，抱著“說不定有天會發(fā)財”的美夢，汗流浹背地炸著雞，一心等著物價的回落，顧客的回歸。

與這種期待背道而馳的是，來自中國的麻辣燙和黑糖奶茶正在成為韓國本土新的廣受歡迎的美食，消費者心中的風向標，正在悄然改變。

韓國炸雞的國民地位，究竟還能持續(xù)多久，時間自會給出答案。

參考資料：

1.愛奇藝曉松奇談《韓國人為啥如此喪心病狂的愛吃炸雞》

2.國家人文歷史《韓式炸雞逆襲史：非本土食物如何成了國民美食》

3.紅餐網(wǎng)《從當紅炸子雞到凄慘關店，韓國料理為啥徹底衰落？》