來源/36氪 

撰文/賀哲馨

對于任何品牌，庫存處理都是不值得放在臺面上講的事，更遑論行業(yè)龍頭。但就Adidas來說，處理堆積如山的YEEZY不僅令人頭大，還成了一樁不得不公開的公關(guān)事件。

因Kanye West（后改名YE）的出格言論，Adidas在去年10月宣布與YE分道揚(yáng)鑣，并下架了合作鞋款YEEZY。4月，Adidas在捐贈-銷毀和打折清算之間反復(fù)橫跳了半年之后，終于決定重新出售YEEZY，不過獲得收入的一部分會捐給慈善組織。日前，Adidas中國官方小程序已經(jīng)上架了15款YEEZY的抽簽，新老款式都有涉及，5月26日抽簽，31日正式開賣。

無論從什么角度，重新上架YEEZY都是Adidas不得不走出的一步。

25萬和12億

“一雙鞋只是一雙鞋，直到某人穿上它，才賦予了這雙鞋的意義。”

講述Nike傳奇鞋款A(yù)ir Jordan誕生的傳記電影《氣墊傳奇》中，剛成立不久的Nike籃球部門的負(fù)責(zé)人Sonny Vaccaro對著鏡頭緩緩講出這句話，打動了當(dāng)時還是Adidas鐵粉的邁克爾·喬丹。

這是1984年，美國籃球鞋市場份額中Converse占54%，Adidas占29%，Nike只有17%。也是在這一年，Nike和Adidas都開出了25萬美元的合同，希望簽下炙手可熱的籃球新秀邁克爾·喬丹。

不同的是，Nike合同里還有一雙專門以喬丹命名的籃球鞋Air Jordan，和每年約5%的銷售分成。那個時候，專注歐洲市場的Adidas則認(rèn)為籃球鞋市場潛力有限，25萬美元已經(jīng)是能夠給喬丹的最高價。

后來的故事我們都知道了。Nike簽下了喬丹，五年之后的1989年冬，時任NBA總裁的、一個叫大衛(wèi)斯特恩的小個子來到中國，揣著幾盤NBA的錄影帶，頂著北京冷冽的寒風(fēng)，在央視的大門口傳達(dá)室苦等了40分鐘。從此NBA開始大踏步的全球商業(yè)化，籃球文化影響力也迅速逼近足球。隨后幾年喬丹逐步封神，Air Jordan也年年熱賣，帶著Nike的市值和營收一路扶搖直上。

Nike和Adidas利潤對比 來源：公司財報

Adidas則在失去喬丹的第二年失去了創(chuàng)始人霍斯特達(dá)斯勒，4年之后，Adidas易主。再后來，市值被Nike反超，Adidas開啟了“萬年老二”之路。

也許是當(dāng)年錯過喬丹帶給Adidas的刺激太大，Adidas在簽約明星上很少手軟。除了各路運(yùn)動明星，Beyonce、Pharrell Williams，和最近傳出合作消息的陳冠希，都是或曾經(jīng)是Adidas的合作對象。但喬丹的成功故事和人生際遇，以及NBA所帶動的籃球文化都難以復(fù)制，Adidas尋覓數(shù)年也沒能再造出一雙Air Jordan。

好在，潮流永遠(yuǎn)是過時之物的復(fù)興。

1971年，Adidas簽下網(wǎng)球名將Stan Smith，并為他量身打造了一款“綠尾鞋”。2012年，由于山寨泛濫導(dǎo)致的品牌貶值，Adidas宣布停產(chǎn)Stan Smith，業(yè)績也急轉(zhuǎn)直下。

2014年左右，“normcore”開始流行，簡潔經(jīng)典的Stan Smith成了各大博主搭配西裝的利器。Celine前任創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo的“帶貨”，則正式宣告Stan Smith的回歸。

至于Stan Smith本人，在和Adidas簽約之后就再也沒有獲得過任何重要獎項(xiàng)，單靠冠名費(fèi)和每雙鞋子的銷售分成已經(jīng)足夠這位前世界冠軍衣食無憂地度過余生。

嘗到梅開二度甜頭的Adidas，繼續(xù)尋求更多來自時尚界的認(rèn)同。

2016年，Adidas簽下當(dāng)時還負(fù)債的說唱歌手YE，Adidas取得YE的鞋履品牌YEEZY的IP和發(fā)售權(quán)，由此開啟連續(xù)三年的亮眼業(yè)績。有華爾街分析師估算YEEZY約占Adidas每年營收的4%-8%，這還不包括YEEZY的溢出效應(yīng)所產(chǎn)生的收益——消費(fèi)者因?yàn)橄矏踄EEZY而購買Adidas其他產(chǎn)品。

因此，盡管YE與Adidas之間齟齬不斷，Adidas對這位口無遮攔的說唱歌手也展現(xiàn)了相當(dāng)程度的忍耐，直到去年10月還對外宣稱和YE的合作是“品牌歷史上最成功的合作之一”。

當(dāng)初站的有多高，跌落時就有多慘。

2022年10月3日的巴黎時裝周上，YE身穿一件正面印有教皇保羅二世畫像的白T亮相走過人群，大家一看，白T的背面赫然寫著“White Lives Matter”（白人的命也是命）。

這句話已經(jīng)是美國“白人至上”種族主義的宣言 來源：Southern Poverty Law Center

這一言論已經(jīng)超出了“令人討厭”的范疇而直擊道德紅線，任有粉絲站出來為YE辯護(hù)，也攔不住各家品牌光速將YE掃地出門，就連YE的經(jīng)紀(jì)公司也宣布與YE解約。身為德國品牌，Adidas不可能不知道觸碰種族問題的嚴(yán)重性，因此盡管手里握著價值約12億歐元的庫存（以及毀約之后支付給經(jīng)銷商的巨額費(fèi)用），Adidas也只能狠心與YE分手。

Adidas可以繼續(xù)發(fā)售YEEZY鞋型（這是合法的），但缺少YE光環(huán)加持，核心消費(fèi)者也許根本不會買賬——個人風(fēng)格強(qiáng)烈的潮流品牌失去了“人”，也就失去了品牌本身。

不過，Adidas的問題僅僅是遇人不淑嗎？

難以持續(xù)的增長

2016年，時任Gucci首席執(zhí)行官的Bizzarri接受采訪時說了這樣一番話：“我想我們習(xí)慣了增長和獲利，更多的增長，更大的利潤。我不能說這是錯的，但是說到底，利潤無法穩(wěn)固品牌價值。盡管品牌價值一直在流失，你的生意還是可以實(shí)現(xiàn)兩年、三年甚至四年的增長。到了行業(yè)內(nèi)的意見領(lǐng)袖都認(rèn)為此品牌不再有價值和影響力的一天，它就會下跌，大幅下跌，20%~25%這種程度的下跌。”  

彼時，Gucci的業(yè)績正因?yàn)樾氯蝿?chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele的“年輕化”措施生效而蒸蒸日上。但后來幾年，Gucci的走向與Bizzarri的預(yù)言幾乎一致——盲目追隨潮流讓Gucci失去了當(dāng)初追捧自己的年輕人，也失去了品牌的核心消費(fèi)者，讓本該迎來穩(wěn)定增長的轉(zhuǎn)型后第五年，業(yè)績罕見掉頭下滑，時至今日仍無法止跌。

之所以將Gucci和Adidas相提并論，因?yàn)閮烧叩某晒蚨嗷蛏俣細(xì)w功“人”所代表的潮流和創(chuàng)意，而非系統(tǒng)性的商業(yè)決策。尤其是，當(dāng)品牌實(shí)現(xiàn)跨越性增長之后仍仰賴“人”的因素來刺激增長，后果是難以想象的。

直到今天，開云集團(tuán)仍舊把Gucci的失速歸咎于Alessandro Michele后期設(shè)計幼稚而缺乏想象力，卻忘了把一個百億生意壓力給到單獨(dú)個人，本身就是商業(yè)決策的錯誤。

好在，Adidas新上任的首席執(zhí)行官Bj?rn Gulden是個罕見的直腸子，他在四季度財報電話會上的發(fā)言顯得很“渣男”。他說Adidas的利潤會恢復(fù)到10%，但不保證具體時間——“也許是2025年、2026年或2027年”。同時他承認(rèn)除了YEEZY風(fēng)波之外，Adidas問題出在 “產(chǎn)品周期管理”上——他認(rèn)為Adidas“無法像Nike那樣”保持少數(shù)核心鞋型的活力和推陳出新，而只能在流行中穿梭，無法掌控潮流的起落。

Adidas經(jīng)典設(shè)計并不少，休閑鞋款Stan Smith、Supertar、YEEZY和專業(yè)運(yùn)動領(lǐng)域的NMD、Boost都曾經(jīng)熱賣，但它們總是在熱門（或者翻紅）時候斷貨，而在量產(chǎn)之后又乏人問津。NMD系列和Ultra boost就因?yàn)榧夹g(shù)迭代不利，沒能繼續(xù)扛住增長大旗。實(shí)際上，Adidas在2018年決定量產(chǎn)YEEZY之后，后者營收表現(xiàn)也一直不如投資者預(yù)期。對比核心鞋型并不多但總是能夠齊頭并進(jìn)的Nike，Adidas經(jīng)常因熱門鞋款無法接棒，業(yè)績過山車式下跌。

停售Stan Smith之后Adidas增長明顯下滑 來源：Sporting Goods Intelligence

但今天潮流比以往任何一個時候都難以預(yù)測。也有人認(rèn)為，拋開商業(yè)決策的失誤，或許創(chuàng)意的集體性匱乏才是癥結(jié)。

讓·鮑德里亞在《消費(fèi)社會》中闡述了流行對創(chuàng)意的扼殺。他認(rèn)為現(xiàn)代藝術(shù)不能稱之為藝術(shù)，因?yàn)樗y以脫離任何時間點(diǎn)而存在，是“美學(xué)的飽和”而非歷久彌新的靈感來源。他舉例安迪·沃霍爾、杜尚等人所代表的波普藝術(shù)（Pop Culture），就是典型的代表了過去而非未來，不具有傳承價值的藝術(shù)。但波普藝術(shù)之所以流行而長盛不衰（甚至一定程度上是所有潮流品牌的祖師爺），因?yàn)樗麄兌加幸粋�特征：充滿易于復(fù)制和傳播的符號，而沒有可供提煉的內(nèi)核——除了印在T恤上的logo之外，你能說出Supreme代表著什么嗎？

時尚界迅速走紅又落寞的logomania（符號狂熱）本質(zhì)上也是創(chuàng)意的匱乏 來源：Fendi

換句話說，Nike的成功很大程度上因?yàn)镹ike在喬丹還未成為文化符號之前就選擇了他。以至于今天的Air Jordan可以代表一種樸實(shí)的人生信條：堅韌、勇敢和一點(diǎn)點(diǎn)的自負(fù)，雖然這些詞語已經(jīng)過時，但他們至少代表了一種普世的價觀值。

一些歐洲奢侈品時裝屋品牌同理，他們在一些生活方式尚未流行之前就占據(jù)了話語權(quán)，比如周游世界的旅行。再往近一點(diǎn)說，Lululemon在瑜伽還是小眾愛好時就開始生產(chǎn)彈力褲了。

好在活了百年的Adidas，檔案庫里有足夠多的鞋款來預(yù)備將來可能的翻紅，比如最近突然又走紅的Samba鞋，原型就來自于60年代Terrace的鞋型設(shè)計。不過這雙鞋的中國營銷部門似乎不打算向消費(fèi)者普及Terrace背后的英式足球文化，而是簡化為“T頭鞋”的稱呼，這當(dāng)然方便它在小紅書上的二次傳播和“種草”，但對品牌與消費(fèi)者之間構(gòu)建文化聯(lián)系的希冀，似乎將再一次化為泡影。