出品/伯虎財經

撰文/夢得

2023年的李寧，沒有等來好日子。

10月26日，李寧公布了第三季度運營數據，零售流水中單位數增長。和同行們的增長相比，這樣的成績顯得有些不太夠看。

結果是，多家券商下調其公司評級和目標價格，甚至李寧股價也跌到了近三年最低點。截至發稿前，李寧股價為24.650港元/股，距離李寧股價相距年內高位已經跌了將近70%。

其實在半年報中，李寧就首次出現凈利負增長（自2020年中報以來），第三季度交出來的成績單又不太好看，問題在哪兒？

產品力撐不起高價

從李寧披露的第三季度運營數據顯示，零售表現方面，公司銷售點（不包括李寧YOUNG）于整個平臺之零售流水按年錄得中單位數增長。（第二季度為10%-20%的中段增長）

從渠道來看，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%-30%低段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店鋪業務錄得低單位數下降。

和二季度相比，無論是線上還是經銷商渠道，增長同比均有下滑。所以說，在消費疲軟的大環境下，和同行比起來，李寧受傷最慘重，可以從上半年的財報數據來一探究竟。據李寧2023半年報顯示，李寧的存貨周轉期變長，毛利率也在下滑。

2023上半年，公司毛利率由上年的50%變為48.8%，平均存貨周轉期由53天延長至55天。在營收增幅相對較高的2021年同期，李寧的毛利率為55.9%。其中，李寧在半年報中對毛利率下降的解釋是，為促進消費，增加了在線渠道和零售終端的折扣力度。

不僅如此，還有多家券商研報指出，李寧竄貨問題明顯，導致電商和批發渠道承壓。李寧在國產運動品牌里，單價相對較高，部分經銷商為了回籠現金流，會低價傾銷商品，導致李寧電商和批發渠道正價商品的價格產生混亂。

增長降速、毛利率下降、竄貨問題其實都指向了一點：“李寧沒那么好賣了”。

對于李寧來說，過去幾年，迎來了兩次機會。

一次是2018年，“中國李寧”在海外各大時裝周現身，作為中國第一個現身紐約時裝周的運動品牌，帶來的影響力遠超預期。在紐約大秀落幕當天，“李寧”的微信指數暴漲700%；同年，“中國李寧”系列服裝銷量超過550萬件，鞋品銷量超過5萬，此后國內掀起“國潮風”。

另一次是“新疆棉”事件后，Nike和Adidas的市場份額大多被國產品牌，或者說李寧吃掉了。

根據Euromonitor數據，2019年Nike和Adidas在中國運動服飾市場市占率達到37.6%，而安踏、FILA、李寧、特步的市占率之和為25.8%。到了2022年，Nike和Adidas的市占率降至28.2%，而安踏、FILA、李寧、特步的市占率上升至35.2%。

李寧可以說是最大受益者，2018年到2021年，其業績在三年間翻倍增長，從105億元增長到2021年的225.7億元。

高光下的李寧，也找到了自己的新方向：年輕、高端、時尚，隨之而來的就是李寧客單價的水漲船高。比如李寧在2021年推出子品牌LI-NING 1990，產品線的客單價是李寧主品牌的好幾倍。在李寧的預想中，李寧主品牌占據大眾市場，LI-NING 1990占據高端市場，二者齊頭并進能夠拓展李寧品牌的邊界。

但現實是，消費者被越來越高的品牌定價勸退，甚至一位網友直接開麥：“最可恨的其實就是李寧，以前我們都是瘋狂抵制阿迪，耐克等外國貨，全面改穿李寧，可結果到好，換來的是李寧肆無忌憚的漲價，比外國品牌還狠，現在李寧的產品直接無視，別再打著國貨的幌子了。”

加上幾次輿論的失利，李寧的業績開始吃力。

今年上半年，李寧的庫存金額為21億元。為了消化內存，李寧不定期打出“折上4折”“不止3折”的降價宣傳，這樣做的目的無非是高效去庫存，提高現金流。但同時也造成一個尷尬局面：一邊喊高端，一邊降價促銷。

把這一切歸根結底，其實是李寧真實的品牌力撐不起自身高定價。

國潮是好，但是只有國潮

李寧在受傷，安踏卻意氣風發。

2009年安踏接手了FILA中國，并將FILA定位于時尚、高端，在一二線城市黃金地段開設自營門店。如今，FILA在安踏集團已經和安踏品牌旗鼓相當，此外，安踏收購的DESCENTE、KOLON、AMER SPORTS等品牌在國內也增長強勁。一個悲慘的情況是，李寧的營收和利潤都是安踏的二分之一，但其市值只有安踏的四分之一左右。

對此，李寧做了兩個轉變。

一方面，向安踏討經，通過收購其他品牌的方式，向潮牌、輕奢領域發力，挖掘第二曲線。比如2020年，非凡中國完成收購香港本土品牌堡獅龍的控股權，隨后在2021年被重塑為潮牌 「bossini.X」，在國內一、二線城市開設了多家零售店。

2022年初，非凡中國完成對意大利奢華品牌Amedeo Testoni（鐵獅東尼）的收購，這讓李寧得以進入高端奢侈品領域，并將銷售網絡擴張至歐洲市場，6月，非凡中國召開股東特別大會，正式批準其收購英國百年鞋履品牌Clarks的交易。

李寧的心思不難猜，通過“買買買”，嘗試布局更為豐富的產品矩陣，找到自己的營收第二增長曲線。不過打造另一個“FILA”談何容易，李寧也曾在多品牌上屢屢折戟過，比如2016年拿下Danskin經營權，本想對標lululemon，但并沒有激起什么水花。

在“買買買”這條路上，睜眼滿是教訓的李寧還需要很長的時間去驗證。

另一方面，專業在前，時尚在后。

2019年，李寧在公司財報首頁關于集團的介紹里，加進了這樣一段話：“我們致力于成為源自中國并被世界認可的，具有時尚性的國際一流專業運動品牌企業。”

李寧確實吃過“時尚”的甜頭。2018年紐約時裝周走秀后，李寧營收首次闖過百億關卡，樹立起“國潮一哥”的形象；2021年“新疆棉事件”之后，李寧當年營收同比增長56.1%，凈利潤也在暴漲136.1%后，達到40.11億元。

但國潮的熱度終究是有限，李寧的時尚定位也沒深入人心。同時隨著國內用戶需求的逐漸細分以及國潮的熱度褪去，專業運動的熱度逐漸上升。

所以從2022年開始，李寧的年報中就不再提及“國潮”的字眼，品牌公關層面對外也一直在試圖擺脫這一標簽的束縛。

據體壇經濟觀察發現，在半年報中，李寧花了大量篇幅描述其專業功能性產品矩陣和核心IP的功能迭代，如超輕20、赤兔6及赤兔6pro、飛電3等搭載“李寧?”的產品，都在李寧上半年的財報中被重點突出，并且李寧還加大了對馬拉松、CBA等賽事IP的投入，力求在專業聲量方面將品牌與體育運動緊密結合。

但在運動鞋服這個相當成熟的市場，大眾細分品類競爭十分激烈，除了安踏等老對手，還有定位專業跑步的特步等。

專業這個新故事還需要去進一步挖掘。

可以參考的是，2020-2022年，李寧研發費用分別為3.23億元、4.25億元、5.34億元，收入占比分別僅為2.2%、1.8%、2.1%。對比之下，耐克、阿迪的研發費用占比卻接近10%。

寫在最后

2008年李寧的空中一躍，讓全世界都知道了“李寧”這個中國的運動品牌，那一年李寧的市值也一躍來帶了500億元，比安踏高出兩倍。但在那場席卷全行業的庫存危機后，安踏接棒李寧成為行業第一，直到今天，安踏的市值近乎于李寧的四倍。

在這條你追我趕的中國體育鞋服市場發展史的暗線里，李寧有過高光，也曾憑借“國潮”成為國貨同行里真正實現品牌溢價的那一個。但和安踏比起來，無論是多品牌的布局還是渠道的管理，李寧都顯得有所不及。

從FILA的二打一到薩洛蒙的一鞋難求，再到中產三寶之一的始祖鳥，如果說國潮是國貨品牌們共同的風口，那安踏既是乘風起飛的人，也是風口的制造者。而面對國潮逐漸風停的情況，尚未找到新風口的李寧，可能還要再苦一苦。

參考來源：

1、體壇經濟觀察:《大公司 | 李寧“掉隊”，清庫存后亟待“良方”》

2、36氪：“國潮”風停，李寧降速｜焦點分析

3、趣解商業:國潮降溫，李寧遭遇“中年危機”？