來源/青眼

撰文/小橘

進口品國產化的風一陣又一陣地吹。據企查查信息顯示，LVMH集團中國關聯公司路威酩軒香水化妝品（上海）有限公司（下稱：路易酩軒上海公司）經營范圍新增化妝品生產業務。

“LVMH的護膚品也要國產了？”針對這一變化，有行業人士提出如是猜想。據了解，近一年來，LVMH集團在時尚皮具領域，已有近10筆與源頭供應商相關的投資或收購交易。在重投供應鏈的大趨勢下，LVMH中國的美妝業務，或將走入“made in China”時代。

當越來越多海外品牌國產化，市場在對海外美妝祛魅的同時，或將對本土品牌形成新挑戰。

01

超8成美妝品牌已進入中國市場

企業變更經營范圍并不是一件新鮮事。某頭部化妝品企業負責人就告訴青眼，“公司經營范圍這類事情，很不好說，注冊時都是寫得越多越好，真正經營時不一定會做，或者基本都不會做。”

但青眼對比發現，此次路易酩軒上海公司新增的經營范圍卻十分不一樣。據企查查及公開信息顯示，路易酩軒上海公司于2023年6月2日變更企業經營范圍。其中，“化妝品生產”業務在企業經營范圍中屬于“許可項目”。

▍截自企查查

青眼了解到，在企業進行工商登記、辦理營業執照時，其經營范圍主要分為一般項目、許可項目兩種。對比二者申請差異，一般項目不需批準，企業可以自主申請。而許可項目是由法律規定的從事特定的項目，需要有特定資格的企業才能申請。

換句話說，路易酩軒上海公司此次更新的化妝品生產的許可項目，是需要申請登記前依據法律、行政法規、國務院決定應當報經有關部門批準方可經營。

青眼梳理發現，目前LVMH集團旗下共有15個美妝相關品牌，其中已有迪奧、嬌蘭、茶靈、馥蕾詩等11個美妝品牌通過一般貿易進入中國市場，開設了線上官方旗艦店、線下專柜。名人美妝品牌Fenty beauty則是通過天貓海外旗艦店進行銷售。可以說，LVMH集團超過80%的美妝品牌已進入中國市場。

今年來，LVMH集團對中國市場的投入也有目共睹。3月，歐萊雅中國前CEO斯鉑涵掌舵LVMH美妝業務，4月LVMH就在上海設立了美妝亞洲研發中心，這也是該集團在亞洲規模最大的研發中心。

在彼時研發中心的揭幕致辭中，LVMH大中華區總裁吳越也公開表示，“中國的市場越來越重要，亞洲的市場也越來越重要。積極參與推進‘中國市場與世界的新聯結’，這也是LVMH身為高端消費品行業的代表需要承擔的社會責任之一。”

基于此，也有行業人士猜測，已在中國化妝品市場有深度布局的LVMH集團，或在中國開展本土化生產的進程。就這一問題，青眼嘗試向LVMH中國區相關人士求證，但截至發稿未獲回復。

此外，青眼在國家藥監局中以“路易酩軒”“路威酩軒香水化妝品（上海）有限公司”等為關鍵詞檢索，尚未發現相關化妝品生產企業許可證的信息。

▍截自國家藥監局

02

重投供應鏈早有跡象

布局化妝品生產業務，無非是通過收購或自建工廠兩種方式，二者都是一筆不可小覷的投入。

但對于LVMH集團來說，也許九牛一毛。數據顯示，LVMH集團2022年總銷售額達5849億元人民幣，營業利潤為1558億元，僅化妝品業務的銷售額就達到了568億元。

另據青眼號外此前統計，按美妝部門收入規模計算，自2020年起，LVMH集團已連續三年躋身全球十大化妝品公司榜單。2022年，其更是超越資生堂、科蒂等化妝品企業，位列全球化妝品十強第6名。

同時，在時尚領域，LVMH集團一直在重投供應鏈。青眼發現，在過去一年多時間，LVMH集團已發起了近10筆與源頭供應商相關的投資或收購交易，從而加大對供應鏈的掌控力。

比如今年4月，LVMH收購了珠寶供應商Platinum Invest集團，后者在法國Grand Est地區設有5個車間，擁有超過800名工匠，主要客戶包括卡地亞和寶格麗等品牌。

本月初，LVMH還通過旗下工藝部門LVMH Métiers d'Art收購了意大利皮革制造商Nuti Ivo集團。據了解，截至目前，LVMH Métiers d’Art已經是十多家時尚生產和制造商的股東，投資范圍除了珍稀皮革制造商，還覆蓋金屬配件生產和絲綢領域，年銷售額接近5億歐元（約合人民幣38.24億元）。 

對供應鏈的投入實際上也體現出了企業對相關行業的重視程度。那么，LVMH這一奢侈品巨頭在時尚圈的跑馬圈地，也不排除會在美妝行業重演。

在此次新增化妝品生產業務之前，2022年12月，LVMH智慧供應鏈基地正式落戶上海。

值得一提的是，就在今年，LVMH美妝業務迎來了高管的大洗牌。3月初，LVMH正式任命前歐萊雅中國CEO斯鉑涵為其美妝部門董事長兼首席執行官，還任命了Dior迪奧美妝和Guerlain嬌蘭品牌的新首席執行官。這預示著LVMH集團將進一步加碼在美妝 “紅海” 中的布局，以期啃下“美妝”這塊蛋糕。

不可否認的是，在不斷變化的市場環境中始終保持韌性，持續尋找和發展新的增長機遇是企業的必修功課。

03

中國美妝市場“中心化”

近兩年來，有關海外美妝品牌“國產化”的討論在行業此起彼伏。就在今年初，花王統管化妝品業務的高級執行董事前澤洋介就公開表示，旗下品牌珂潤、芙麗芳絲正式在中國生產，并解釋稱“此舉將有利于花王在產品制造上掌握中國的市場變化，貼近消費者”。

青眼也梳理發現，包括花王在內，目前已有歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂、寶潔、強生、拜爾斯道夫等國際美妝集團開啟了旗下品牌的“國產化”進程，其中不乏有巴黎歐萊雅、雅詩蘭黛品牌、OLAY玉蘭油、妮維雅等在各自企業中占有核心地位的品牌。

誠然，進口品牌的“國產化”，主要是為節省成本、提高效率。荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍就表示，“供應鏈成本占比高的產品尋求本地化是國際通行做法。”一位知名品牌運營商負責人也解釋道，“國外品牌'國產化'邏輯大多是出于成本的考慮”。

但另一方面，外資將美妝供應鏈搬到中國，實際上也是向中國美妝市場積極靠攏，進一步加速推動了中國成為亞洲、乃至全球化妝品行業的“中心”。

更重要的是，國產化也許會讓“進口身份”光環不再，讓消費者對一些海外美妝“祛魅”，但貼近中國也意味著會更懂中國，無形中也可能會對本土品牌形成新一輪挑戰。因為可以看到，國際集團紛紛在中國投研發，加速科研成果在中國市場落地。

而就618大促來看，國際美妝品牌仍然占據大半江山。據青眼情報統計，在天貓618預售期間，登上美妝護膚品類TOP20榜單中的國貨品牌僅占四席。

隨著進口美妝品牌們從深入中國、重倉中國，到落地中國，無疑會與國貨品牌掀起一波搶人、搶地、搶資源的“戰爭”。

如此來說，國際品牌與本土品牌不可避免又要面臨一場面對面、硬碰硬的比拼。